Секреты хорошего фото Рейтинг Опции

[Dis]

Мне как многим начинающим фотографам очень интересно, как получать идеальные по качеству фотографии и я предлагаю тут выкладывать советы по этому вопросу.

1)High Dynamic Range Image сьемка с помощью автобрекетинга и потом объединение фотографий в одну
2)программа Microsoft Office Picture Manager там есть простой редактор и авто подстройка, во многих случаях очень хорошо редактирует фото

Сообщение отредактировано Dis - 11.03.2007 - 20:52

[Светик]

Мне как многим начинающим фотографам очень интересно, как получать идеальные по качеству фотографии и я предлагаю тут выкладывать советы по этому вопросу.

1)High Dynamic Range Image сьемка с помощью автобрекетинга и потом объединение фотографий в одну
2)программа Microsoft Office Picture Manager там есть простой редактор и авто подстройка, во многих случаях очень хорошо редактирует фото

Идея хорошая
Вот мой совет номер один: изучите внимательно инструкцию к фотоаппарату, это поможет Вам досконально знать на что он способен. Совет этот не попытка поумничать, а горький житейский опыт, большинство "пользователей" фотографировать умеют только в зеленном режиме...
Совет номер два: старайтесь изночально делать грамотные снимки, чтобы минимизировать работу в редакторе. Фотошоп, конечно, всесилен, но сколько времени вы готовы потратить на исправление ошибок допущенных во время съемки? В то время как сосед по парте Васечкин в очередной раз вернулся из Питера и привез от туда двадцать гигабайт
Совет номер три, как коректива к первому: не ударяйтесь в технократию, уделяйте больше внимания самому творчеству, а ни листанию прайс-листов...
Вопросы есть? Отвечу

Сообщение отредактировано Светик - 12.03.2007 - 15:41

[NORMAN]

Хм ))))))
Хорошего фото = снимок идеального качества
Я бы начал с другого.....главное, надо добиться того, что бы снимки былы интересными и тебе и другим. А потом уже по желанию доводить своё техническое совершенство )
Бывает, что и старый шумный ЧБ снимок хочется смортреть много много раз....находя в нём что то новое для себя.

[SKI]

читайте больше книг по фотографии (70-80 х годов). дело в том, что там учат всему (не важно что сейчас цЫфра, а там механика), композиции, постановка света, выбор места фотографирывания и т.д.
очень ценные и полезные вещи Вы найдете в них. а фотошоп это специи, но не основное блюдо.

[Светик]

Хм ))))))
Хорошего фото = снимок идеального качества
Я бы начал с другого.....главное, надо добиться того, что бы снимки былы интересными и тебе и другим. А потом уже по желанию доводить своё техническое совершенство )
Бывает, что и старый шумный ЧБ снимок хочется смортреть много много раз....находя в нём что то новое для себя.

Позвольте не согласится старое фото или снимок состаренный искуственно действительно может выглядить более выиграшно, если это оправдано сюжетом. И идеальное качество (с технической точки зрения) также не залог шедевра. Об этом я хотела поговорить чуть попозже, после того как начинающие мастера прочитают инструкцию и сделают несколько фоток (свои ноги, вид из окна, портрет домашнего любимца )... В конце концов в развитии темы доберемся и до монокаля, до световой кисти, и до студийного портрета в своей комнате, а для начала надо научится держать камеру в руках...

читайте больше книг по фотографии (70-80 х годов). дело в том, что там учат всему (не важно что сейчас цЫфра, а там механика), композиции, постановка света, выбор места фотографирывания и т.д.
очень ценные и полезные вещи Вы найдете в них. а фотошоп это специи, но не основное блюдо.

Вот тут я всеми руками "за", действительно посмотрите на книжные прилавки одни советы по фотошопу, а ведь чем изночально качественее будет материал тем его потом легче и лудше можно будет обработать. А что такое старые книги, чему они нас могуд научить? Многому! Начиная от элементарных приемов компазиции, кончая психологией восприятия снимка как единого образа.


Честно говоря не совсем поняла затишъе после открытия темы и написания мною трех советов, начала даже в тайне надеятся, что кто то задумался и всетаки решил прочитать инструкцию

Сообщение отредактировано Светик - 15.03.2007 - 17:24

[Dis]

ну про инструкцию не знаю, я ее читал и раньше всегда носил с собой, на всякий пожарный. Я не предлагал советы по компоновки кадра, просто за частую я открываю тот же www.photosight.ru и вижу снимки такого качества что крыша едет, вот я хочу того же. А по поводу того, что и как снимать это каждый должен дойти сам от простого к сложному.

[Светик]

ну про инструкцию не знаю, я ее читал и раньше всегда носил с собой, на всякий пожарный. Я не предлагал советы по компоновки кадра, просто за частую я открываю тот же www.photosight.ru и вижу снимки такого качества что крыша едет, вот я хочу того же. А по поводу того, что и как снимать это каждый должен дойти сам от простого к сложному.

Понимаешь, хорошая фотография это как хорошая идея реализованая в двухмерном зрительном образе. Высококачественную фотографию получить не очень сложно: среднеформатная мамия, плюс высококачественная оптика, плюс хороший свет. Но будет ли это фотография интересна другим? Недумаю, в фотографию надо еще и душу вложить... Выразить через неё свое настроение, попытатся сказать, чтото зрителю, чтобы последний задумался. Что конкретно ты хочешь услышать здесь?

[Dis]

Я с тобою полностью согласен и всегда к этому стремлюсь, мне кажется вы меня не поняли. У меня за частую возникает проблема с качеством, например в пасмарную погоду. Вот я и хочу понять как с этим бороться.

[Светик]

Я с тобою полностью согласен и всегда к этому стремлюсь, мне кажется вы меня не поняли. У меня за частую возникает проблема с качеством, например в пасмарную погоду. Вот я и хочу понять как с этим бороться.

ну совет тут очень простой - не снимай в пасмурную погоду! Я не прикалываюсь, серьезно,. Большенство фотографов снимающих архитиктуру предпачитают производить съемку либо с утра до обеда, либо вечером. В это время суток тени выходят не столь плотными как в обед и удлиненными. Длинные тени придают снимку обемность и подчеркивают фактуру камня. Идеальным считается когда сонце стоит примерно 30-45 градусов над горизонтом и 45 градусов слева или справа за спиной фотографа. В пасмурную погоду теряется фактурность и цвет переходит в более мягкие постельные тона, я бы не рекомндовала при таком освешении делать общеплановые снимки, наообород можно сосредоточится на деталях и формах, при этом ч/б иногда выглядит зачительно выиграшнее цвета. Так же очень эфектно смотрятся здания в красно-оранжевых лучах солнца на фоне грозового неба, за такими кадрами надо охотится...

[Tema]

Совет: побольше снимайте! В "цифровую" эпоху отпала необходимость беречь плёнку, стереть ненужное можно всегда, а иногда случается, что уже после съёмки просматриваешь фото и видишь: " Ух-ты! А-ведь неплохой кадр! Что-ж я ему больше внимания не уделил!? А вот ничем не примечательную ворону (к примеру) умудрился расщёлкать со всех ракурсов раза по три..."

[NORMAN]

ну совет тут очень простой - не снимай в пасмурную погоду!....

Может быть виновата банальная шевелёнка и и тёмный объектив?
А в пасмурную погоду обожаю снимать....но скорее жанровые карточки )

[Dis]

ну всеравно бывают случаи когда надо снять в пасмарную и тут у меня выходит какая то серая картинка=( Лан, буду с этим бороться=) всеравно всем спасибо=) кст, подскажите как hdri загнать в джипег а то фотошоп открывает белый лист=(

[Светик]

ну всеравно бывают случаи когда надо снять в пасмарную и тут у меня выходит какая то серая картинка=( Лан, буду с этим бороться=) всеравно всем спасибо=) кст, подскажите как hdri загнать в джипег а то фотошоп открывает белый лист=(

По HDRI не подскажу т.к. большой необходимости в нем для себя не ощутила. А вот для начинающих накидала десяток советов по работе с компактом в котором ничего нет, может быть комуто это облегчит жизнь. Извините меня, просто оченб хочется тему развить с нуля и выше
Итак, советы по съемки компактом начального уровня:
1. Простота сюжета! Негонитесь за невозможным, несторайтесь обять невозможное. Выбирайте наиболее простые и втоже врямя ключевые особенности Вашего сюжета. Фотограф тем и отличается от художника, что последний добавляет детали в свое произведение, а фотограф наоборот удаляет из него все лишнее.
2. Качественный свет. Старайтесь как можно реже использовать встроенную вспышку там где в ней нет прямой необходимости, ибо вспышка "в лоб" убивает весь объем, лица делает бледными блинчиками, и под подборотком оставляет омерзительную глухую тень. При съемке архитектуры (см. выше, повторюсь) используйте либо с утрение солнце до обеда, либо вечернее. В это время суток тени выходят не столь плотными как в обед и удлиненными. Длинные тени придают снимку обемность и подчеркивают фактуру камня. Идеальным считается когда сонце стоит примерно 30-45 градусов над горизонтом и 45 градусов слева или справа за спиной фотографа.
3. Крупноплановый портрет старайтесь делать на максимальном зуме иконечно в режиме "портрет" т.к. минимальный зум исказит обект съемки и нос, к примеру, которй ближе к объективу, выйдет непропорционально больше более отдаленых ушей . При съемке в полный рост лудше фотографировать с уровня пояса, что бы ножки не козались не пропорционально маленькими. А при съемке групового портрета, как мне кажется, лутше всетаки выбрать режим "пейзаж".
4. Сторайтесь чаще пользоватся сюжетными программами, т.к. "зеленный" режим не всегда может отнистись к вашему сюжету одекватно и никогда не догодается, что вы не просто снимаете лыжню в поле, а стораетесь сфотографировать свою вторую половинку участвующею в кроссе.
5. Если Ваш компакт, имеет экспопоправку - не все потеряно! К примеру, фотографируя любимую собачку, ловящию снежинки, в место лудшего друга получим только его силует на белом снеге. Дело все в том, что экспозамер камеры не всегда справляется с трудными и очень контрастными сюжетами, проводя экспозамер по всему кадру и приводя его к среднестатистическому 18% серому (могу ошибится на цыфре). Почему серому? потому, что светочуствительный элемент фотоэкспанометра любого фотоаппарата видет мир только в ч/б. Почему 18%? незнаю, возможно наш глаз в этом тональном диапазоне различает больше деталей. Так или иначе, при съемке тёмных предметов на преоблодаещем светлом фоне нужно вводить поправку плюс 1-2 ступени, при съемке светлых объектов на преемущественно темном фоне наоборот.
6. Сторайтесь использовать минимальное ISO т.к. все цыфровые матрицы при повышении ISO начинают шуметь, а особенно это касается компактов.
7. Главный враг почти всех людей с фотоаппаратом - так называемая "шевеленка" . Шевеленка проявляется на снимках в виде смазаного нечеткого изображение, наиболее часто любит появлятся на снимка зделаных в режиме "теле". Боротся сней можно: установив фотоаппатат на штатив/стол или крепко обхватив фотоаппарат рукой, чтобы избежать сильного колебания фотоаппарата.
8. Почти любой компакт имеет задержку между нажатием на кнопку и сработкой затвора т.н. шут лаг. От этого ни как не избавишся и единственным, что остается это предугадывать развитие динамики сюжета, чтоб нажать на кнопку за доли секунды до нужного момета и получить на снимке бегущего человека, а ни его пятки.
9. При съемке быстродвижущихся объектов, к примеру велогонки, фокусировачная система компакта может не успеть за велосепидистом. Тогда, что бы всетаки его поймать в резкость, нужно зарание прикинуть траекторию его проезда, сделать предворительную фокусировку по рядом стояшему предмету (главное чтобы дистанция была таже) и заблокировать фокус полуножатием кнопки спуск. А вовремя проезда велогонщика через эту зону резкости дожать кнопку доконца.
10. Компакты очень нелюбят снимать в темных помешениях, при этом либо вообще отказываются фокусироватся, либо фокусируются по обоям (пример ]]>http://forum.gor-net.ru/uploads//117545094..._533_166742.jpg]]> ). Все дело втом, что для наведения на фокус, фотоаппарату нужен контрастный предмет. Выхода я тут вижу два: это контратная деталь на одежде (воротничек к примеру), либо если снимаемый человек стоит в шаге от стены, предворительно сфокусировавшись по обоям и заблакировав фокус полунажатием сделать шаг назад.

Многовато получилось, но по этой теме отстрелялась. Напомню, несмотря на всем известные прописные истины, советовала я прежде всего начинающим фотографам снимающим компактами начального уровня, дальше будет интереснее. И помните: в фотографии нет правил есть только рекомендации, которые не обязательно соблюдать, но знать желательно.

Сообщение отредактировано Светик - 1.04.2007 - 21:39

[Tema]

Ещё хочу заметить, что для "компактов", съёмку с "проводкой" легче осуществлять, глядя в видоискатель (если он есть, конечно).

[Dis]

мне кажется это зависит от компакта, т.к. например у Canon Powershot a 520 на дисплеи тоже, что и будет в итоге, в то время как многие Samsugи показывают чуш

[Tema]

Нет, я не про это. Прислонив камеру к себе - легче добиться чёткой проводки, по крайней мере - мне

[Светик]

я думаю, что речь идет об оптическом видоискателе, а не о LCD дисплее.

Сообщение отредактировано Светик - 17.03.2007 - 17:33

[Tema]

я думаю, что речь идет об оптическом видоискателе, а не о LCD дисплее.

Само-собой

[Светик]

А сегодня хочу поговорить о продвинутых компактах и псевдозеркалках. Есть мнение, что псевдозеркалки, промежуточное звенно между компактом и зеркалкой, вообще тупиковая ветвь в развитии цыфровой фото индустрии и некоторые производители уже от них отказались. Уж незнаю насколько это правда, но по сравнению с компактами начального уровня, в "продвинутых" моделях есть кое что вкусненькое: увеличенный диапозон ISO, PASM, RAW, неплохая оптика и кое где даже ручной фокус кольцом. В целомсписок можно было бы и продолжить, но не хочется огорчать тех у кого какойто из опций не окажется. Зеркальшики же просто снисходительно улыбнутся. Итак, вот моя дюжина советов по съемке продвинутыми компактами и пседозеркалками (тем немение обладателем последних нестоит игнарировать предидущие советы по съемке компактами начального уровня):
1. В продвинутых моделях нас ожидает, помоему самое сладкое, PASM - это абвеатура из первых букв основнх творческих режимов. Р (Program) - тот же режим "авто", но свозможностью изменения экспозиционной пары (выдержка-диафрагма). A (Aperture) - режим приоретета диафрагмы. Камера сама подберет нужную выдержку к установленному Вами значению диафрагмы. S (Shutter) - то же, что и A, только наоборот, камера подбирает значение диафрагмы под установленную выдержку. И наконец, M (Manual) - полностью ручной режим, без какой либо автаматики, камера лишь попытается Вам подсказать (передержку/недодержку) с помошью аналого-цифрового экспаномера в видоискателе (если оный есть на Вашей камере). Ничего сложного, правда? Более подробно о "творческих" режимах поговорим как нибудь позже, а пока скажу лишь, что чем выше значение числа после касой черточки у выдержки, тем четче получится любой движущийся предмет. А чем меньше численное значение диафрагмы, тем меньше количество пространства попадет в зону резкости.
2. Ручная фокусировка, крайне отвратительная штука, если она не реализована отдельным кольцом на обективе! Пользйтесь ей, когда автаматика в панике от вашего сюжета
3. На некоторые "продвынутые" модели можно устанавливать внешнию вспышку, что дает возможность избавится от омерзительной тени под подбородком и лица блинчиком. Для этого внешнию вспушку необходимо повернуть в потолок (примерно на 45 градусов), так чтобы пятно света было примерно перед и над объектом съемки. Этот приём избавляет сразу от двух проблем: от борьбы с вампирами в фотошопе и от вышеуказанной тени, придовая лицу фотографируемого объемность, а фону естественность освещения.
4. Как правило, в "продвинутых" моделях идут увеличенные, по сравнению с "начальными" компатами, матрицы на которых число ISO можно повышать до 800-1600. Это очень хорошо по сравнению с maxISO равному 400 на компактах попроще, но не стоит забывать про шумы. Во избежании последних, все равно рекомендую снимать на минимальном ISO, та мгде это возможно.
5. Так же некоторые модели позволяют поворачивать свой жидкокристалический экран на произвольные и фиксировные углы (это кстати одно из преимуществ перед зеркалкой). Поворотный ЖК дает больше свободы по поиску ракурса. К примеру для съемки снижнего ракурса не обизательно ползать на животе, а при съемке в толпе у сцены достаточно поднять руку с камерой вверх и снимать над головами.
6. RAW! О как много в этих буквах скрывается для цыфрового фотографа. RAW - прямой слепок с матрицы фотоаппарата, цыфровой негатив. Вкрации скажу, съемка в RAW позволяет возвращатся к моменту съемки, сидя с чащечкой кофе за компютером и коректировать установки камеры, такие как цветавая темпиратура, экспопоправка, насыщенность, контрастность, четкость и т.д.
7. Так же в продвинутых моделях существует стабилизация изображения, про которую не стоит забывать при съемке с рук в условиях недостаточного освещения и при максимальных значениях зума. Вообще, насколько я помню, в аналоговой фотографии во избежании шевеленки рекомендовалось устанавливать значение выдержки не ниже фокусного растаяния объектива. Т.е. если вы снимаете объективом с фокусным растаянием 85мм, выдержка должна быть не длинее 1/125, а ни на 1/60.
8. Проверяйте снимки по гистрограмме. В идеале Горб гистрограммы должен находится примерно посередине, слегка смещенный в право, но не заползающий на стенку. Будте целесобразнее и не проверяйте каждый кадр по гистрограмме, чтобы не упустить интересных кадров, достаточно проверить первый пробный для данных условий освещения, проверить еще раз если условия поменяются.
9. Запаситесь доп. акуммулятором. Я думаю мало каму станет приятно, если в самый разгар какого нибудь мероприятия сядет батарейка
10. Обязательно отключите цифровой зум! Для чего? Ну незнаю, наверное, чтобы не обманывать себя по возможжнастям Вашего обектива.
11. Как говорилось выше RAW позволяет решить проблему с балансом по белому, но так как карточки памяти не резиновые и псевдозеркалки долго сохраняют RAW - пользуйтесь предустановками, а вособо сложных ситуациях устанавливайте цветовой баланс вручную, как это сделать? - читай инструкцию.
12. И не забывайте, что псевдозеркалку не так легко назвать "мыльницой" и чтобы со временям она всетаки не стала мылить ухаживайте за камерой. Купите на объектиф УФ-фильтр, он защетит переднию линзу от пальцев очень любопытных друзей (которые для меня после подобных выхадок превращаются в кровных врагов). Наклейте также защитную пленку на ЖКИ. И не вкоем случае не протирайте оптику тройным одекалоном, только житкостями специально преднозначинами для этого, а еще лучше сдувать пылинки грушой, а еще еще лудше купить всетаки УФ-фильтр.

Надеюсь не надоела еще но вроде бы на "мыльницах" отстрелялась, теперь только цифрозеркальные саги, без всяких там сюжетных программ и shutter lag. [/color][color="#006600"]

Сообщение отредактировано Светик - 18.03.2007 - 18:33

[NORMAN]

От себя добавлю.
Псевдозеркалки обычно называют просьюмерками (Professional + Consumer = Prosumer) это типа сочетание Профессиональной и любительской камеры. Маркетинговая уловка...не более.
Режимы...допустим А не вполне обоснованы на таких камерах. За счёт маленького размера матрицы, глубина резкости просто огромна.....и зачастую изменение диафрагмы минимально сказывается на результате. Допустим у меня в своё время была Minolta A1 и я очень любил по началу снимать на F8....и удивлялся, почему снимки немного замыленные, хотя должно быть наоборот. Потом узнал, что F8 в 35мм эквиваленте для такой матрицы....это F32!!, а это уже сильные дифракционные искажения и замыливания. Поэтому рабочая диафрагма где то 4 .... 5,6.
Исключение составляет единственно SONY F-818 с большой матрицей.
Любая незеркалка подвержена сильному шуму за счёт маленького размера матрицы и необходимости сильно увеличивать мощность принимаемой световой информации и вследствии того, что матрица на незеркалках постоянно включена, передаёт картинку на ЖК монитор и поэтому "греется".