Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

18 страниц V  < 1 2 3 4 > »   
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Секреты хорошего фото
Рейтинг 5 V
Светик
сообщение 19.03.2007 - 11:34
здесь вам не тут
*****
орден I степеникубок за победу в конкурсах Форумаорден VI степениорден I степени
Группа: Модератор
Сообщений: 686
Регистрация: 22.04.2005
Пользователь №: 7623


Цитата(NORMAN @ 19.03.2007 - 13:08) *
От себя добавлю.
Псевдозеркалки обычно называют просьюмерками (Professional + Consumer = Prosumer) это типа сочетание Профессиональной и любительской камеры. Маркетинговая уловка...не более.
Режимы...допустим А не вполне обоснованы на таких камерах. За счёт маленького размера матрицы, глубина резкости просто огромна.....и зачастую изменение диафрагмы минимально сказывается на результате. Допустим у меня в своё время была Minolta A1 и я очень любил по началу снимать на F8....и удивлялся, почему снимки немного замыленные, хотя должно быть наоборот. Потом узнал, что F8 в 35мм эквиваленте для такой матрицы....это F32!!, а это уже сильные дифракционные искажения и замыливания. Поэтому рабочая диафрагма где то 4 .... 5,6.
Исключение составляет единственно SONY F-818 с большой матрицей.
Любая незеркалка подвержена сильному шуму за счёт маленького размера матрицы и необходимости сильно увеличивать мощность принимаемой световой информации и вследствии того, что матрица на незеркалках постоянно включена, передаёт картинку на ЖК монитор и поэтому "греется".

Ваше "добавление" безценно(IMG:http://forum.netall.ru/style_emoticons/default/smile.gif)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
NORMAN
сообщение 19.03.2007 - 11:59
Частый гость
***

Группа: Участник
Сообщений: 259
Регистрация: 18.02.2005
Пользователь №: 6651


Ещё немножко ))))
Использование RAW в незеркалках.
Спорно и геморно ))))
Как правильно выше было сказанно, очень медленная скорость записи RAW.
И...главное, RAW в ЗЕРКАЛЬНЫХ камерах - это необходимость, т.к. с такой большой матрицей сырая картинка содержит достаточное количество избыточной информации, что позволяет "вытащить" теневые участки или небольшие персветы без потерь качества.
В незеркалках же.....в счёт маааленького динамического диапазона.....там и вытягивать то нечего, да ещё и шумы полезут жуткие. Если только баланс белого менять потом, но это можно и предустановками в самой камере заранее менять.
Пы Сы... Динамический диапазон определяет насколько контрастный кадр может запечатлеть матрица без пересветов или провалах в тенях.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Светик
сообщение 19.03.2007 - 13:50
здесь вам не тут
*****
орден I степеникубок за победу в конкурсах Форумаорден VI степениорден I степени
Группа: Модератор
Сообщений: 686
Регистрация: 22.04.2005
Пользователь №: 7623


Цитата(NORMAN @ 19.03.2007 - 13:59) *
Ещё немножко ))))
Использование RAW в незеркалках.
Спорно и геморно ))))
Как правильно выше было сказанно, очень медленная скорость записи RAW.
И...главное, RAW в ЗЕРКАЛЬНЫХ камерах - это необходимость, т.к. с такой большой матрицей сырая картинка содержит достаточное количество избыточной информации, что позволяет "вытащить" теневые участки или небольшие персветы без потерь качества.
В незеркалках же.....в счёт маааленького динамического диапазона.....там и вытягивать то нечего, да ещё и шумы полезут жуткие. Если только баланс белого менять потом, но это можно и предустановками в самой камере заранее менять.
Пы Сы... Динамический диапазон определяет насколько контрастный кадр может запечатлеть матрица без пересветов или провалах в тенях.

Коли уж Вы на каком то из постов проговорились про студийную съемку, хотела Вас попросить составить краткий ликбез по съемке в помещении. Особую ценность, которой для начинающего фотографа, может составить рецепты по сбору студии в домашних условиях, где как известно мало места и постоянно надоедают своими безтолковыми советами остальные обитатели данной отдельно отведенной жилой площади... (IMG:http://forum.netall.ru/style_emoticons/default/dirol.gif)

Сообщение отредактировано Светик - 19.03.2007 - 13:51
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
NORMAN
сообщение 19.03.2007 - 18:27
Частый гость
***

Группа: Участник
Сообщений: 259
Регистрация: 18.02.2005
Пользователь №: 6651


Начну с малого.
1. Портрет
Для начала достаточно света из окна и отражателя из фольки приклеенной на картон. Отражатель нужен для подсветки теней, его ставить соответственно с противополжной от окна стороны лица.
Далее, более сложные способы..... Выбор между постоянным (галогенным светом) и импульсным (вспышки). Галогенный хорош своей дешевизной и сразу определяемой экспозицией. Плох он тем, что греет ну немерянно (модель упарится совсем )))).....и имеет жёлтый оттенок, поэтому надо очень аккуратно выставлять ББ (далее Баланс Белого) . И иногда нужен штатив, т.к. галогенки дают немного света.
При съёмке постоянным светом никакая синхронизация с камерой не нужна, а вот при съёмке с импульсным светом нужны как минимум горячий башмак на камере и провода, как максимум - радиосинхронизация, но это уже дорогая статья расходов.
Сразу говорю, что кроме как фотки у окна.....остальные способы квартирной портретной съёмки являют собой крайне обширное по площади действо.....если захочется чего то интересного по световым схемам.
Книжки по студийной съёмке выложу позже.....надо ftp что ли завести себе....

Про предметную съёмку в следующий раз....

Вот...я конечно не умею так структурированно излагать информацию как Светик )))
Но я думаю вместе что нибудь получится )
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Светик
сообщение 19.03.2007 - 21:27
здесь вам не тут
*****
орден I степеникубок за победу в конкурсах Форумаорден VI степениорден I степени
Группа: Модератор
Сообщений: 686
Регистрация: 22.04.2005
Пользователь №: 7623


NORMAN, Вы золото! Структура получилась после того, как я подумала, а что я могу расказать обладателям мыльниц, про ГРИП или способы замера? Нет. Ну вот в течении дня и набрасала списочек, на листочке (IMG:http://forum.netall.ru/style_emoticons/default/smile.gif)

А пока готовится ликбез по предметной съёмке я упаду чуть-чуть в скуку смертную: терминология и теория... Что, зевать потянуло? Нуладно теории поминимум, но кое в чем разобратся придется. И так, выше уже упоминалось о творческом режиме P (Program) и экспопаре, начнем с последнего. Что же это за сладкая парочка? - выдержка/диафрагма - то что досталось нам от аналоговой фотографии в наследство, цифра дала еще и гибкое ISO. Начнем с каждого по отдельности:
Выдержка - скорость срабатывания затвора, а именно время. Измеряется она в секундах и долях. В большинстве фотоаппаратов, которые хоть как то можно так назвать, диапозон выдержек начинается с 30 сек. и достигают 1/4000 сек. (бывают и короче). Смысл тут прост, чем короче выдержки тем меньше упадет света на матрицу и наоборот, чем хуже освещен обект съемки тем длинее нужна выдержка. Каждая последующая вспышка в ряде уменьшает световой поток в двое:
30с - 15с - 8с - 4с - 2с - 1с - 1/2с - 1/4с - 1/8с - 1/15с - 1/30с - 1/60с - 1/125с - 1/250с - 1/500с - 1/1000с - 1/2000с - 1/4000с
получилось 18 значений выдержки, вместо 5 на старом добром Зените, которым пользовались Ваши предки. Примерно тоже с диарагмой, чем больше численное значечение, тем меньше света падает на матрицу, соответственно:
f/2 - f/2.8 - f/4 - f/5.6 - f/8 - f/11 - f/16 - f/22 - f/32(редко), бывает f/1.4 и даже f/1.2 - но только на объективах с фиксированным фокусным растаянием или без зума.
Так вот, экспопара - любое соотношениее выдержки и диафрагмы. И если режим P выбрал 1/125с и f/8, вы сможете выбрать следующию пару 1/60с и f/11 которая пропустит столькоже света на матрицу, что и превидущая. Понятно? Ладно приведу линейку экспопар при которых экспозиция будет одинаковой:
1/500c и f/2.8
1/250c и f/4
1/125c и f/8
1/60с и f/11
1/30c и f/16
Что это дает? Это дает контроль над глубиной резкоизабражаемого пространства (ГРИП) и шевеленкой. О который раскажу позже.

Сообщение отредактировано Светик - 19.03.2007 - 21:35
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
NORMAN
сообщение 20.03.2007 - 11:51
Частый гость
***

Группа: Участник
Сообщений: 259
Регистрация: 18.02.2005
Пользователь №: 6651


Хм.....таким подходом не пользовался ещё.
Я обычно ставлю фотик в режим А (приоритет диафрагмы). Далее регулирую диафрагму, в зависимости от того, какую глубину резкости мне надо получить. При этом контролирую выдержку что бы она была в пределах допустимого (1/фокусное расстояние(cек), допустим для 50мм безопасная выдержка 1/50cек). Если меня не устраивает выдержка, то или делаю упор в столб-стол )))))) или повышаю ISO. И ещё.....обычно ставлю экспокоррекцию на -0,3 .... -0,7, дабы не было пересвета. Если особо сложные условия освещённости, то использую точечный замер (замер освещённости в выбранной точке кадра) на области которая должна быть нормально проэкспонированна (не пересвет и не тёмная).
Совет.....тренируйте руки на недрожание (IMG:http://forum.netall.ru/style_emoticons/default/biggrin.gif) , кстати, чем тяжелее фотик с объективом, тем меньше влияет тремор рук (IMG:http://forum.netall.ru/style_emoticons/default/biggrin.gif) .

Теперь перейдём к предметной съёмке.
Самое простое.....лампы дневного света и штатив. Если фотографировать со штатива, то или с дистанционным спуском или с задержкой спуска (ну это когда фотик ставят на лавочку, нажимают на кнопку и потом бегут с девушкой становиться перед объективом (IMG:http://forum.netall.ru/style_emoticons/default/biggrin.gif) )
Это нужно для отсутствия какого либо дрожания камеры при нажатии на спуск.
Дам пока ссылку на фотографирование безтеневым безбликовым способом.....в домашних условиях
ссылка внешняя ]]>http://club.foto.ru/info/articles/article.php?id=145]]>
В следующем выпуске выложу статью про технику "световая кисть".
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
nervous
сообщение 20.03.2007 - 15:37
Продвинутый новичок
**

Группа: Участник
Сообщений: 27
Регистрация: 30.06.2005
Пользователь №: 8668


]]>http://www.allplanet.ru/gallery/albums/use.../DSC_0069-2.jpg]]>

Как добится подобной мягкости и насыщенности деталей ? Понятное дело что применен фотошоп и поляризационный фильтр. Но что то мне подсказывает что можно обойтись без поляризационника.... Расскажите плиз знающие люди.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
NORMAN
сообщение 20.03.2007 - 16:23
Частый гость
***

Группа: Участник
Сообщений: 259
Регистрация: 18.02.2005
Пользователь №: 6651


Это фотография с зеркалки и с хорошего широкоугольного объектива. Так что с деталями всё в порядке......особенно если с RAW конвертили. Полюбому полярик стоит. Обработки в фотошопе минимум......хотя подшарплено не очень аккуратно....пластмассовость вылезла небольшая.
А получить такое снимок с мыльницы очень тяжело.......хотя....на этом снимке вполне удобные условия освещённости (солнце за спиной).
Без полярика обойтись тяжеловато. единственное снять 3 снимка в серии.....
1. переэкспозиция - светлая земля, камни, море, но выбеленное небо
2. средний по тонам снимок
3. недоэкспозиция - тёмная земля, море....... но нормальное синее небо.
Потом всё в HDRI совмещать....
Но я такое не люблю....неестественно немного. Так что добиваюсь реальными условиями и поляриком.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Dis
сообщение 20.03.2007 - 18:53
Частый гость
***

Группа: Участник
Сообщений: 102
Регистрация: 11.03.2007
Пользователь №: 19537


Я рад, что всетаки нашлись энтузиасты=) и тема живет=) Особая благодарность Светику (IMG:http://forum.netall.ru/style_emoticons/default/clapping.gif) и Norman(у) (IMG:http://forum.netall.ru/style_emoticons/default/clapping.gif)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Светик
сообщение 20.03.2007 - 22:41
здесь вам не тут
*****
орден I степеникубок за победу в конкурсах Форумаорден VI степениорден I степени
Группа: Модератор
Сообщений: 686
Регистрация: 22.04.2005
Пользователь №: 7623


Ой, ну мы стараемся(IMG:http://forum.netall.ru/style_emoticons/default/smile.gif) Толи еще будет! Подведя краткий анализ всегого вышесказанного хочу взять на себя теоретическую часть. И если Norman не против, оставить ему практическую. А начинающих и сочуствуещех прошу уточнять, если что то не понятно и задовать вопросы придерживаясь темы (IMG:http://forum.netall.ru/style_emoticons/default/g.gif)
Цитата(NORMAN @ 20.03.2007 - 18:23) *
Это фотография с зеркалки и с хорошего широкоугольного объектива. Так что с деталями всё в порядке......особенно если с RAW конвертили. Полюбому полярик стоит. Обработки в фотошопе минимум......хотя подшарплено не очень аккуратно....пластмассовость вылезла небольшая.
А получить такое снимок с мыльницы очень тяжело.......хотя....на этом снимке вполне удобные условия освещённости (солнце за спиной).
Без полярика обойтись тяжеловато. единственное снять 3 снимка в серии.....
1. переэкспозиция - светлая земля, камни, море, но выбеленное небо
2. средний по тонам снимок
3. недоэкспозиция - тёмная земля, море....... но нормальное синее небо.
Потом всё в HDRI совмещать....
Но я такое не люблю....неестественно немного. Так что добиваюсь реальными условиями и поляриком.

На счет перешарпа стопудова. Палярика особо не заметно, ни по воде ни по небу, контрастность вызвана солнцем в зените. Плюс зерно на небосводе, явный признак добавление контрастности. Хотя возможно, что ни какой обработки небыло вовсе. Такой снимок, как я считаю, можно и на компакт заморганить. Вид конечно хороший, но время съемки не самое благоприятное. В построение кадра растраивает горизонт посередине, который рекомендуется поднимать/опускать на треть от края, вниание зрителя разрывается между колесом и тучкой. Впринцепе единственное, наверное, чем снимок привлекает к себе внимание, так это экзотикой. В добовление к последниму своему ликбезу могу добавить, что снимок сделан на большой глубене резкости - с диафрагмой около f/16 или больше.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Николай М.
сообщение 21.03.2007 - 04:09
Это вам не это...
*******
кубок за победу в конкурсах Форумаорден III степени
Группа: Участник
Сообщений: 2103
Регистрация: 13.11.2006
Пользователь №: 16953


Пожалуй, подбавлю скуки смертной.

Что есть что, базовые понятия.
Фокусное расстояние объектива. Если попросту, то это расстояние от центра оптической системы до того места, где световые лучи собираются в точку.
Объектив, фокусное расстояние которого, равно диагонали кадра называют нормальным или штатным. Во время оно именно такие объективы были, так сказать, китовыми. Нормальные объективы имеют поле зрения около сорока пяти градусов и создают изображение похожее на то, что мы видим невооружённым глазом.
Объективы с фокусным расстоянием больше нормального называют телеобъективами, при этом их довольно условно делят на портретники и телевики. Фокусное расстояние портретников в полтора-два раза превышает нормальное и действительно очень удобно для съёмки портретов.
Объективы с фокусным меньше нормального называют широкоугольниками или шириками.
Среди широкоугольников особо отличают объективы с полем зрения от 180 градусов и больше. Обычно они формируют круглое изображение, за что их и обзывают рыбьим глазом.
Самое очевидное свойство ненормальных объективов — возможность заглянуть подальше (в случае с телевиками) или захватить побольше (в случае с широкоугольниками). Менее очевидной, но пожалуй даже более важной, является разница в изображении перспективы — телевики перспективу преуменьшают, как бы сплющивают, широкоугольники наоборот преувеличивают (именно поэтому ими не рекомендуется снимать портреты).
Можно приблизительно узнать насколько объектив, условно говоря, приближает или напротив расширяет. Для этого фокусное расстояние объектива нужно сравнить с нормальным. К примеру, для полноформатного кадра нормальным будет объектив с фокусным около пятидесяти мм. Таким образом можно прикинуть, что объектив с фокусным расстоянием 200мм увеличивает примерно в четыре раза, а ширик 24мм имеет поле зрение около 90 градусов и захватит в два раза больше.

Фиксы — объективы с постоянным фокусным расстоянием.
Зумы, трансфокаторы — объективы с переменным или изменяемым фокусным расстоянием.
Модная нынче кратность зума (которую не стоит путать с кратностью увеличения) показывает, во сколько раз различаются минимальное и максимальное значение фокусного расстояния. Характеристика эта исключительно маркетинговая, а потому совершенно безполезная. К примеру, совершенно разные объективы 24-70 и 100-300 будут считаться одинаково трёхкратными.
Стоит отметить, что (при прочих равных, конечно) фиксы имееют лучшие оптические характеристики, зато зумами удобнее кадрировать.

Относительное отверстие, диафрагма или апертура (а на фотожаргоне дырка) — несколько разные, хотя и похожие, понятия.
Относительное отверстие — отношение диаметра светового отверстия объектива к величине главного фокусного расстояния. Проще говоря — во сколько раз отверстие, через которое проходит свет, меньше фокусного расстояния.
Диафрагма — это механизм, расположенный в серёдке объектива и регулирующий размер этого самого отверстия, через которое проходит свет.
Численное значение диафрагмы обозначается дробью, у которой ради удобства опускают числитель. То есть, дифрагма 16 — это на самом деле 1/16, а 2,8 — 1/2,8. Таким образом, чем больше число, тем меньше диафрагма.
Соседнии значения диафрагмы отличаются примерно в полтора раза, потому как изменение диаметра в полтора раза, меняет площадь круга (а следовательно и количество света) как раз в два раза. То есть принцип такой же, как и в случае с выдержками. На современной технике могут быть и нестандартные значения диафрагмы.
Светосила — на самом деле, довольно хитрое понятия, имеющее весьма косвенное отношение к диафрагме. Обычно в фотопрактике под светосилой понимают максимальное значение диафрагмы. Это значение указывают в названии объектива и пишут на его оправе. Как правило, чем больше максимальная диафрагма, тем лучше (и заодно дороже). Зумы, обычно заметно темнее или менее светосильные, чем фиксы.

Глубина резкости, глубина резко изображаемого пространства, ГРИП — диапазон расстояний, в пределах которых все объекты на фотографии получаются достаточно резкими. Достаточность определяется при помощи хитрых формул с участием кружков разсеяния и прочих теоретических хитростей. На практике вопрос решается визуально или с помощью шкалы ГРИП на объективе, если таковая имеется. Принято считать, что глубина резкости зависит от значения диафрагмы (чем меньше диафрагма, тем больше ГРИП); расстояния до объекта, на который фокусируется объектив (чем меньше расстояние фокусировки, тем меньше ГРИП); фокусным расстоянием объектива (на шириках ГРИП больше, на телевиках меньше). На самом деле, всё не так просто, но для практики этого вполне достаточно.

N.B.Кстати, при фокусировке на бесконечность, резкими получатся все объекты, размеры которых равны или превышают физический размер дифрагмы.

P.S. Хотел ишшо про секреты накатать, но глянул на время и понял, что не судьба.
...

Сообщение отредактировано NikeM - 21.03.2007 - 04:14
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Светик
сообщение 21.03.2007 - 10:44
здесь вам не тут
*****
орден I степеникубок за победу в конкурсах Форумаорден VI степениорден I степени
Группа: Модератор
Сообщений: 686
Регистрация: 22.04.2005
Пользователь №: 7623


Спасибо ]]>NikeM]]>, достаточно весомое дополнение к теме и пусть, если комуто это покажется скучно, знают, что именно эти знания и помогают делать хорошее фото.
В дополнение хотелось бы уточнить, что матрица цыфровых зеркалок примерно в два раза меньше(22.5ммх15мм у Canon и 23.6х15.6 у Nikon), чем у аналого - пленочных (24ммх36мм).
Соответственно диаганаль у аналога [корень из 24*24+36*36] ровна 43.27мм, у Canon - 27.04мм и у Nikon - 27.79. Здесь вот и кроется различие в кроп 1,6 и 1,5 соответственно.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
NORMAN
сообщение 21.03.2007 - 11:15
Частый гость
***

Группа: Участник
Сообщений: 259
Регистрация: 18.02.2005
Пользователь №: 6651


Ой.....ё-моё....цифры. Я их боюсь ))))
Разовью дальше тему.
Кроп - это лучший друг птицеловов и худший враг пейзажистов ))))
Если накрутить на цифрозеркалку телеобъектив, например 300 мм, то он, за счёт более меньшего чем у плёнки размера матрицы станет 300мм х кроп.......300мм х 1,5 = 450.
Ну это как взять, и в Фотошопе вырезать центральную часть кадра..... и тогда, если на оригинальном снимке были видны лицо, плечи, шевелюра, то на вырезанном (кропнутом) кадре только глаза и улыбка ))))) Получается что то вроде виртуального увеличения.
Для широкоугольных же объективов это зло......считайте, что замечательные ёлочки и и берёзки по краям кадра нещадно отправили на пиломатериаллы..... вместо 18мм получим 27мм. )
Вот так.

Насчёт предыдущего поста, разбирающего по косточкам пейзаж. Почему решил, что использовался полярик......по контрастности и фактурности самого облака. Сам такой результат получал с поляриком. Хотя может и не было "мальчика" )))) Но вывод прост.....пользуйте полярики ))) и градиентный ещё накрутить )) ..... и на ЧБ плёнку с плотным оранжевым фильтром....
ПыСы....Что бы ещё такого придумать )))
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Идитыр
сообщение 21.03.2007 - 11:59
Энтузиаст
****

Группа: Участник
Сообщений: 304
Регистрация: 27.04.2005
Пользователь №: 7809


Цитата(troyhorse @ 20.03.2007 - 15:37) *


Model: NIKON D70
Software: Adobe Photoshop CS Windows
Date Time: 2006:11:18 14:54:08
Exposure Time: 1/320 sec
FNumber: F9,0
Exposure Program: Unidentified
Date Time Original: 2006:10:14 09:59:15
Date Time Digitized: 2006:10:14 09:59:15
Max Aperture Value: F3,8
Metering Mode: MultiSegment
White Balance Preset: Auto
Flash: Off
Focal Length: 24,00 mm
Focal Length 35 mm Film: 36,00 mm
User Comment: Not possible to define
Exposure Mode: Auto Exposure
White Balance: Auto
Gain Control: None
Contrast: Normal
Saturation: Normal
Sharpness: Normal
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Светик
сообщение 21.03.2007 - 13:53
здесь вам не тут
*****
орден I степеникубок за победу в конкурсах Форумаорден VI степениорден I степени
Группа: Модератор
Сообщений: 686
Регистрация: 22.04.2005
Пользователь №: 7623


Захотелось, что нибудь по веселее и понагляднее. Вот снимок сделанный на псевдозеркалку Nikon coolpix 8700 на малой глубине рескозти.
(IMG:http://forum.gor-net.ru/uploads//1174501793/gallery_7623_1273_83582.jpg)

Если картинка не покажется, то вот ссылка на пост. адрес в инете: ]]>http://kosmolab.narod.ru/img/Photo/Nature/...l/photo_002.htm]]>

Сообщение отредактировано Светик - 22.03.2007 - 10:40
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Dis
сообщение 21.03.2007 - 20:31
Частый гость
***

Группа: Участник
Сообщений: 102
Регистрация: 11.03.2007
Пользователь №: 19537


Не маловажная деталь это Карта памяти (флэшка)
Их стандартны разнообразны (CompactFlas, Secure Digital, miniSD, macroSD, MultiMedia Card, RS-MMC, Memory Stick и т.д.) Отличие DV-RS-MMC от другх карточек заключается в том, что она может работать и при 1.8v когда обычная при 3v.
В фотоаппаратах не рекомендуется использовать мелкие карточки типа miniSD так как при замене переполненой флэшки, будут затрачены драгоценные секунды, а большие размеры карточек облегчают обращение сней, но и увеличивают габариты техники.
Обьем памяти очень важен, так как от него зависит максимальное число шедевров=) Но с другой стороны не рекомендуется брать карточки свыше 2-х гигов, так как при утери такой игрушки может пропасть масса красивых кадров, а лучше брать несколько обьемом поменьше (P.S. я вообще сторонник за то, что бы карточка была не более гига, так как иначе вообще не задумываешся о том что снимать)
Для меня самый важный критерий, это скорость записи, но не следует забывать, что скорости карточки мало, надо, что бы еше и техника имела хорошую производительность. (До покупки выясните максимально поддерживаемую скорость карточек для фотоаппарата, так как чем быстрее флэшка, тем она и дороже, ведь не хочется переплачивать зря) Скорость измеряется в Мегабайт/сек. или "X" 1X=150 Кб/с Наибольшая скорость на сегодня в картах CompactFlash и Secure Digital Запись может вестись до 20 Мб/с, а чтение 23 Мб/с (133X и 153X соответственно)Но такая скорость очень дорогое удовольствие и нужно только профессионалам. Наиболее хорошее соотношение цена-скорость, это 6-10 Мб/с.
Что касается выбора производителя, то щас этот вопрос отпал, так как совместимость карточек решена, а по надежности они почти не отличаются.
На сегодня большенство флэшек имеет пожизненную гарантию и не стоит об этом забывать, при сохранившемся чеке, коробке и разумеется магазине, всегда можно поменять полетевшую флэшку.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Светик
сообщение 21.03.2007 - 21:06
здесь вам не тут
*****
орден I степеникубок за победу в конкурсах Форумаорден VI степениорден I степени
Группа: Модератор
Сообщений: 686
Регистрация: 22.04.2005
Пользователь №: 7623


Вопрос с карточками у меня решен 500мб + 2гб eXtreme III и жеского диска с экранчиком на 60гб:)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
White Queen
сообщение 22.03.2007 - 10:00
Это вам не это...
*******
кубок за победу в конкурсах Форумаорден I степениорден VII степенимисс ФорумаОрден имени Чингачгука Большого ЗмеяНовогодний конкурс

Группа: Участник
Сообщений: 4062
Регистрация: 25.01.2006
Пользователь №: 11689


Цитата(NikeM @ 21.03.2007 - 04:09) *
Фокусное расстояние объектива. Если попросту, то это расстояние от центра оптической системы до того места, где световые лучи собираются в точку.
Объектив, фокусное расстояние которого, равно диагонали кадра называют нормальным или штатным. Во время оно именно такие объективы были, так сказать, китовыми. Нормальные объективы имеют поле зрения около сорока пяти градусов и создают изображение похожее на то, что мы видим невооружённым глазом.
Объективы с фокусным расстоянием больше нормального называют телеобъективами, при этом их довольно условно делят на портретники и телевики. Фокусное расстояние портретников в полтора-два раза превышает нормальное и действительно очень удобно для съёмки портретов.
Объективы с фокусным меньше нормального называют широкоугольниками или шириками.
Среди широкоугольников особо отличают объективы с полем зрения от 180 градусов и больше. Обычно они формируют круглое изображение, за что их и обзывают рыбьим глазом.
Самое очевидное свойство ненормальных объективов — возможность заглянуть подальше (в случае с телевиками) или захватить побольше (в случае с широкоугольниками). Менее очевидной, но пожалуй даже более важной, является разница в изображении перспективы — телевики перспективу преуменьшают, как бы сплющивают, широкоугольники наоборот преувеличивают (именно поэтому ими не рекомендуется снимать портреты).
Можно приблизительно узнать насколько объектив, условно говоря, приближает или напротив расширяет. Для этого фокусное расстояние объектива нужно сравнить с нормальным. К примеру, для полноформатного кадра нормальным будет объектив с фокусным около пятидесяти мм. Таким образом можно прикинуть, что объектив с фокусным расстоянием 200мм увеличивает примерно в четыре раза, а ширик 24мм имеет поле зрение около 90 градусов и захватит в два раза больше.
[size="1"][/size]
...

Сколько читаю обо всех этих заморочках никак не могу понять... (IMG:http://forum.netall.ru/style_emoticons/default/wacko.gif)
Что значит где световые лучи собираются в точку? (IMG:http://forum.netall.ru/style_emoticons/default/wacko.gif)
Это что такое фокусное расстояние которого, равно диагонали кадра?
Это как понимать поле зрения около сорока пяти градусов? (IMG:http://forum.netall.ru/style_emoticons/default/huh.gif)
Можно привести конкретные примеры? (IMG:http://forum.netall.ru/style_emoticons/default/wacko.gif)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Светик
сообщение 22.03.2007 - 10:50
здесь вам не тут
*****
орден I степеникубок за победу в конкурсах Форумаорден VI степениорден I степени
Группа: Модератор
Сообщений: 686
Регистрация: 22.04.2005
Пользователь №: 7623


Пока у меня нет готовых примеров под рукой попробую объяснить на пальцах. И так сведение лучей в точку обозначает, что в идеале три основных цвета (красный, зеленный и синий - RGB) должны сводится в точку, вспомните как Вы в детстве выжигали лупой на лавочке имя своей любимой:). Фокусное растаяние объектива, равное диагонале матрицы (кадру пленки) дает Вам визирование картинке в видоискателе нормального масштабо, т.е. не приближенное и неудаленное. Поле зрение около 45 градусов - имелось введу угол обзора, примерно также видет человечиский глаз, если убрать боковое зрение. Примеры выложу здесьже но позже.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
NORMAN
сообщение 22.03.2007 - 11:13
Частый гость
***

Группа: Участник
Сообщений: 259
Регистрация: 18.02.2005
Пользователь №: 6651


Добавлю ещё от себя. Самое распространённое заблуждение новичков, что чем больше ЗУМ у объектива тем сильнее он приближает.
Зум - это отношение фокусного расстояния объектива в телеположении к фокусному расстоянию в широкоугольном положении.

Допустим.....есть зум-объектив 18-200 мм ..... ООООО КРУТО, скажет новичок, 10-ти кратный зум....клёёёва......увеличивает дофига.
В положении 18мм объектив видит широкую панораму...речку допустим, в положении 200 мм он приближает....типа дерева на другом берегу речки во весь кадр.

НО.... есть объективы с зумом 1х.....то есть без зума ))))) фиксированное фокусное расстояние. Зато какой нибудь монстр на 600мм... который уже отображает ветку во весь кадр на том дереве на другом берегу речки )))
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

18 страниц V  < 1 2 3 4 > » 
Ответить в данную темуНачать новую тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



RSS Текстовая версия Сейчас: 6.12.2019 - 08:43