Не хочет заводиться !, помогите советом ! Опции

[ViDiV]

Люди , помогите разрешить ситуацию . Вообщем у меня аккумулятору 2 месяца . Напряжение при выключенном движке 12.4 , при включенном 14.4 на аккуме . Проблема в том , что машина простояв на улице ( при -10 градусах) , на третий день отказалась заводиться , прокрутив несколько раз движок . Масло отличное 10-40 . 
Приносишь домой , он отгревается и машина заводится .
При этом индикатер у аккума черного цвета , что означает , что нужна подзарядка . Но , при этом на аккуме напряжение 12.4.
В чем дело ?
Толи что-то съедает аккум ? ( сигналки нет , на ночь радио не оставляю )
То ли может со стартерм что-то ? ( но при этом , если она заведся и прогреется , то весь день нормально заводится и все такое )

В чем может быть проблема ?

З.ы. сейчас поставил на зарядку аккум , в надежде , что - ( до этого ни разу не заряжал , ибо напряжение нормальное ) думается , что может ли такое быть , что напряжение нормальное , а плотность электролита не та и соотвественно не хватает пускового тока ?

[Мальдини]

какой аккум, какая машина?

[ViDiV]

Варта
Лансер

[Stealps]

12.4 это ни разу не нормальное напряжение для твоего аккумулятора ИМХО. У разных аккумуляторов напряжение заряженного\разряженного разное, именно поэтому на всех инструкциях пишут, что заряженность аккума проверяется плотностью электролита, а не напряжением. У моей варты напряжение на заряженном аккуме 12,9 как минимум...
Сам дома заряжаю до тех пор, пока ток заряда не уменьшиться хотябы до 1 ампера.

Сообщение отредактировано Stealps - 20.01.2008 - 20:26

[ViDiV]

Ну хорошо , пускай у меня не дозарядился в тот момент аккум . Но на холостых 14.4 - это 100% нормальное ( без нагрузки ) . Тогда значит проблема не в генераторе или я путаю ?

[Ep0x]

Хм... А чем твоя тема про генератор неподошла? Продолжил бы ее. Если тако хотелось - переименовал...

[Stealps]

А под нагрузкой какое? -) (максимально потребители включены)
После покупки аккумулятор заряжал полностью? Они же почти разряженные продаются...

[ViDiV]

Хм... А чем твоя тема про генератор неподошла? Продолжил бы ее. Если тако хотелось - переименовал...

Та тема про генератор . Эта в лучше случае про аккумулятор . И это не про него , а про конкретную ситуацию .

А под нагрузкой какое? -) (максимально потребители включены)
После покупки аккумулятор заряжал полностью? Они же почти разряженные продаются...

Не заряжал. Там индикатор остаточно зеленый был и машина с полоборота всегда заводилось . Напряжение меня тоже устроило .Зачем заряжать . И я вроде написал в начале , что не разу не заряжал .
При максимальнх потребителях еще не пробовал .

[КазяФФкин]

Когда, я купил аккумулятор (~2.5 недели назад), я его не заряжал, не заряжаю и не буду заряжать, все заводиться без проблем. При покупке мне сказали, заряжать не стоит и ставьте его свободно на место прежнего.

[Promike]

Может у тебя утечка где-то... Напряжение то может быть и на почти севшем 12.4, а вот мощности нет! Так что ищи утечки... В прочем может быть аккум дохленький. Перед тем, как он поступил в магаз, он мог валяться на улице в мороз n-количество времени.

[Zelic]

скорее всего утечка тока.(лампочка в багажнике горит, в генераторе,и т.д.)
проверь ток потребления в статике у машины.

[Robert West]

Люди , помогите разрешить ситуацию . Вообщем у меня аккумулятору 2 месяца . Напряжение при выключенном движке 12.4 , при включенном 14.4 на аккуме . Проблема в том , что машина простояв на улице ( при -10 градусах) , на третий день отказалась заводиться , прокрутив несколько раз движок . Масло отличное 10-40 . 
Приносишь домой , он отгревается и машина заводится .
При этом индикатер у аккума черного цвета , что означает , что нужна подзарядка . Но , при этом на аккуме напряжение 12.4.
В чем дело ?
Толи что-то съедает аккум ? ( сигналки нет , на ночь радио не оставляю )
То ли может со стартерм что-то ? ( но при этом , если она заведся и прогреется , то весь день нормально заводится и все такое )

В чем может быть проблема ?

З.ы. сейчас поставил на зарядку аккум , в надежде , что - ( до этого ни разу не заряжал , ибо напряжение нормальное ) думается , что может ли такое быть , что напряжение нормальное , а плотность электролита не та и соотвественно не хватает пускового тока ?

Железный конь зимой не подведет, если...

» Показать/скрыть спойлер... «

Железный конь зимой не подведет, если...

Сергей КОРНИЕНКО.

Исправный японский автомобиль (да, наверное, и не только японский) не нуждается в особой подготовке к нашей зиме.

Заменить аккумулятор, масло в двигателе, тосол и резину? Ну, так это входит в плановое обслуживание любого автомобиля, независимо от времени года (может быть, за исключением резины). В инструкциях по эксплуатации японских машин нет даже такого понятия, как "сезонное обслуживание". Но с наступлением зимы такая необходимость возникает. Ниже мы попытаемся представить мнения автомехаников нашего города по этому поводу.

МАСЛО

Почти все современные моторные масла являются всесезонными. И с маслом SAE 10W-30, например, можно ездить круглый год, меняя его через каждые 2500 км при "ерзанье" по городу или через каждые 5000 км при езде за пределами города. Но это только в том случае, если вся ваша автомобильная жизнь протекает во Владивостоке.

В Арсеньеве же, с его минус 40 градусами, этот номер, скорее всего, не пройдет - слишком холодно. Там, чтобы уверенно заводить двигатель каждое утро, надо в картере двигателя иметь SAE 7,5W-30, SAE 5W-30 или даже SAE 0W-30. Но тут возникает маленькая проблема. В некоторых руководствах по эксплуатации японских машин (а оснований не доверять им у нас нет) есть фраза: "не рекомендуется движение с большой скоростью, если в двигатель залито масло SAE 5W". Уж слишком жидкое это масло для двигателя.

Например, у вас залито SAE 5W-30, и при прогретом двигателе значение имеет число "30", а не "5", но кто сказал, что через 2000 км пробега оно таким и осталось? Ведь известно, что по мере износа у масла, помимо всего прочего, изменяется и вязкость. И никому толком не известно, что быстрее случится с моторным маслом - окислится его основа или выработаются присадки, обеспечивающие ту или иную вязкость.

Вот и получается, что у одного водителя в его дизельном двигателе залито SAE 0W-30, и этот двигатель по утрам еле заводится, а у другого - SAE 10W-30, и при прогретом двигателе моргает лампочка аварийного снижения давления масла. Но стоит этим двигателям залить свежее масло (каждому той же вязкости) - все проходит, поскольку у свежего масла, по крайней мере, хоть какой-то период времени сохраняются характеристики, заявленные производителем.

По поводу выбора масла хотелось бы еще сказать следующее. Существуют предварительные рекомендации от фирмы "Лукойл" по подбору масел в зависимости от вязкости, суть которых сводится к следующему.

При пробеге автомобиля менее 25% от планового ресурса двигателя желательно всесезонно использовать масла класса SAE 10W-30 или SAE 5W-30.

При пробеге автомобиля 25-75% от планового ресурса двигателя (двигатель, естественно, исправен), летом целесообразно использовать масла класса SAE 5W-40 , 10W-40 , 15W-40, а зимой -SAE 5W-30, 10W-30. Масло SAE 5W-40 можно использовать всесезонно.

При пробеге автомобиля более 75% от планового (старый двигатель) летом желательно использовать масла SAE 15W-40, 20W-50, а зимой - SAE 5W-40, 10W-40. Масло SAE 5W-50 можно использовать всесезонно.

Косвенно эти рекомендации подтверждаются и японскими инструкциями, в большинстве которых предписывается всесезонно использовать масло SAE 5W-30. Ведь автомобиль у них еще новый.

Если моторное масло гуще, чем следует, возникают три проблемы.

- При запуске холодного двигателя у стартера (давно уже требующего профилактики) не хватает "здоровья" провернуть холодный двигатель.

- При запуске холодного двигателя компрессионные кольца не "играют" в своих канавках, а значит, и не отслеживают профиль цилиндра, т.е. к стенке цилиндра прилегают не плотно. Как следствие этого, у двигателя снижена компрессия, которая ой как необходима при запуске холодного двигателя.

- После запуска двигателя давление масла в его системе слишком высокое, из-за чего текут масляные фильтры и датчики давления.

Если моторное масло более жидкое, чем следует, возникает всего одна проблема. Двигатель, отлично запустившись утром, после прогрева (а если вы поедете с большой скоростью, прогрев будет еще выше), может "стукануть", т.е. сломаться.

Лучшим для эксплуатации зимой (как, впрочем, и в другое время года) можно считать моторное масло на синтетической основе. Но при использовании таких масел возникают другие проблемы. Самая грустная из них - цена "синтетики".

Выбор трансмиссионных масел для зимней эксплуатации особых проблем не представляет. Слишком уж "мягкая" у нас зима. Кроме того, все современные трансмиссионные масла также являются всесезонными.

АККУМУЛЯТОР

Конечно, он должен быть исправным и заряженным. Если вы уверены в своем аккумуляторе, то все равно перед зимой не мешает его проверить.

В первую очередь, надо внимательно осмотреть состояние контактов на клеммах аккумулятора. Плохой контакт в этом месте часто приводит к проявлению какой-нибудь неисправности.

Примерно раз в месяц в ремонт приходит автомобиль, который плохо заводится именно из-за слабого контакта клемм на аккумуляторе. Причем владельцы машины исправно зачищают и хорошо обтягивают вывод аккумуляторной батареи и надеваемое на него сверху контактное кольцо (если вы не можете хорошо обжать вывод аккумулятора, можно в существующую щель ввернуть самонарезной винт, и надежный контакт будет обеспечен). А вот на крепление толстых проводов от стартера к кольцу уже почти никто внимания не обращает.

Со временем под гайкой крепления образуется окисная пленка, которая и препятствует протеканию тока. Пока ток, отдаваемый аккумулятором мал, пленка почти не сказывается на работе автомобиля. Но при включении стартера, особенно холодным утром, ток (так называемый стартерный ток), проходящий через клеммы аккумуляторной батареи, сильно возрастает, а окисная пленка его ограничивает.

Второе, на что следует обратить внимание, это степень заряженности аккумуляторной батареи. Поскольку большинство современных батарей необслуживаемые, то в них весьма сложно проверить плотность электролита - пробок-то нет. Поэтому для контроля степени заряженности таких аккумуляторов используется напряжение на их клеммах. Это напряжение следует измерять любым вольтметром не ранее, чем через 8 часов после остановки двигателя. Лучше это делать утром, после ночной стоянки.

Аккумуляторная батарея считается заряженной на 100%, если на ее клеммах (при выключенном зажигании) есть 12,7 - 12,9 вольт (при 20°С), 12,8 -13,0 вольт (при -5 : +5°С) и 12,9 - 13,1 вольт при -10 : -5°С. Если ваш аккумулятор не отвечает этим требованиям, то его следует зарядить. Если зарядка не помогает, то такой аккумулятор, увы, нельзя считать надежным для утренних морозов.

Машины, у которых имеется две аккумуляторной батареи, в обязательном порядке нуждаются в регулярной проверке напряжения на каждой батарее. Бывает так, что один аккумулятор давно уже "умер", а вся работа электрооборудования в теплое время года обеспечивается (легко) всего одним аккумулятором (речь идет о 12-вольтовом оборудовании). Зимой эта неисправность сразу даст о себе знать. И, как всегда, в самый неподходящий момент.

У машин с 24-вольтовым оборудованием (там тоже два, но последовательно соединенных аккумулятора) часто возникает следующая проблема. Из-за разного внутреннего сопротивления аккумуляторы заряжаются неодинаково. Один постоянно чуть недозаряжается, а другой также постоянно перезаряжается.

Усиливает этот эффект не совсем грамотное подключение 12-вольтовых потребителей (радиостанций, магнитофонов, дополнительных 12-вольтовых фар и т.п.). Поэтому примерно раз в полгода аккумуляторы желательно менять местами. Тогда по утрам двигатель будет запускаться без проблем. Но лучше все-таки произвести правильное подключение дополнительных 12-вольтовых потребителей.

ТОСОЛ

Чем чаще в двигателе будет меняться охлаждающая жидкость, тем чище, а значит, и эффективней, будет система охлаждения. Какая охлаждающая жидкость будет использоваться при замене, не столь важно. Все они, и отечественные и импортные, пока прозрачные и не сильно разбавлены водой, успешно справляются со своими обязанностями. Конечно, все это справедливо только для фирменной продукции.

РЕЗИНА

Ничего нового добавить к уже известному вам, пожалуй, не удастся. Но если вы захотите сэкономить на резине, то можем предложить проверенный способ. Купите комплект зимней резины, а перед снегом наденьте его.

Весной, как только снег сойдет, и температура воздуха станет положительной, снимите зимнюю резину. Если этого не сделать, то очень мягкая зимняя резина ("липучка") на сухом асфальте будет "убита" в течение нескольких месяцев. В то же время жесткая "шоссейка" летом почти не изнашивается. Таким образом, меняя резину вовремя, по сезону, можно не только безопасно, но и долго ездить.

]]>http://www.zrpress.ru/2001/079/p005.htm]]>

[ViDiV]

Может у тебя утечка где-то... Напряжение то может быть и на почти севшем 12.4, а вот мощности нет! Так что ищи утечки... В прочем может быть аккум дохленький. Перед тем, как он поступил в магаз, он мог валяться на улице в мороз n-количество времени.

Вот это уже интереснее . А можно по-подробнее ? Как это , напряжение есть , а мощности нет ?
И утечки - это всмысле кто-то постоянно потребляет ток в немерянных количествах ?
(насчет дохлости аккума - исключено . изготовлен совсем недавно , хранился в нормальных условиях )

[Mick Thunder]

Как это , напряжение есть , а мощности нет

Разность потенциалов не показатель емкости. Возьми батарейку для брелков сигналки, она тоже 12V, однако емкости в ней - копейки. И возьми акк - там ампер/часов на домик в деревне хватит =)). Мож утечки, мож банка одна с дефектом (вряд ли конечно), мож еще чего..

[Sanchez]

И утечки - это всмысле кто-то постоянно потребляет ток в немерянных количествах ?

Угу. У меня помнится на классике невыключенный радар детектор за 3 дня сажал акб так что того не хватало на прокручивание мотора. Надо мерить ток утечки, если он в пределах нормы (кстати сколько это в цифрах я сказать не готов) то либо недозаряд либо акб присмерти

[Promike]

Mick Thunder всё понятно растолковал, что касается утечек... Ну тут может быть всё что угодно. У меня например магнитола кушает питание... В общем надо искать.

[veic]

В общем надо искать.

Нет ничего проще:
 __________.JPG ( 15,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0

Втыкаешь амперметр и по очереди отключаешь потребители (магнитолы, сабвуфера, лампочки в бардачке и багажнике, всевозможный подогрев зеркал и сидений).
Помнится, у моего знакомого постоянно садилась батарейка. Замерили и выяснили, что сигналка лопала неприлично много, порядка 300 мА...
Если мне не изменяет память, то ток потребления должен быть не более 30 мА в режиме охраны.

[Mick Thunder]

Светодиод жрет около 20mA, сигналка в покое тоже думаю 10-20... Наверное, до 50mA максимум.

[Ильдар]

У меня был такой случай - оказалось что активная антенна подключена неправильно - потребляла ток при выключенной магнитоле. Обнаружил меряя ток аккумулятора - при выключенном замке зажигания и выключенной сигнализации.



Да, еще, если редко и мало ездить на машине - аккумулятор разрядится из-за тока саморазряда. Пока аккумулятор не прогреется - он не заряжается, так что зимой эта проблема острее. Так что надо иногда приносить его домой и заряжать.

Сообщение отредактировано Ильдар - 21.01.2008 - 16:28

[PEBN3OP]

Тут похоже на утечку... за продолжительное время разряжается, а при езде днем - нет.