Пневматика, О пневматическом оружии Опции

[Телок]

Если не ошибаюсь,таким ник был пару лет назад..

Точно, это когда я регистрировался то не смог разобраться что и куда вводить. Вот и был одно время по батюшке. Пардон за флуд!

[NickSh]

кстати:
]]>http://www.airgunmod.com/]]>

[Телок]

Класс! Я бы тоже такое хотел. Вот только где кабуру на эту конструкцию пошить?
Выбор и покупка пневматики

Если вы раньше никогда не имели дела с пневматическим оружием, то обоснованный выбор будет сделать очень трудно. Советы людей, знакомых с предметом обсуждения не понаслышке, можно разделить на две категории:[/color]
1. Достаточно подробное объяснение принципов работы пневматики и примеров конструктивных решений[/color]
2. Реклама одной или нескольких конкретных моделей.
Первый подход представляется наиболее предпочтительным так как способствует выработке собственного мнения о той или иной модели оружия на основе знания общих положений. Правда, в этом случае от вас потребуются некоторые усилия, умение наблюдать и делать соответствующие выводы.
Второй подход также имеет право на существование, но базируется на чужом опыте и должен опираться на достаточно точное знание ваших вкусов, потребностей и мотиваций на приобретение оружия.
Впрочем, обычно при любом из подходов к выбору через некоторое время оружие перестает удовлетворять владельца в большей или меньшей степени. Если вы станете энтузиастом пневматики, то на основе уже собственного опыта выработаете свои требования к оружию, потому что не существует универсальных решений, пригодных на все случаи жизни.[/color]

Несколько советов - выбор

- Одолжите у кого-то на неделю-две именно ту модель оружия, которую собираетесь приобрести. Если искомую модель достать невозможно, возьмите любую. Протестируйте ее в тех условиях и для того круга задач, которые вы предполагаете для вашего оружия. Попытайтесь выявить несоответствие ваших требований к оружию и конкретной модели - возможно, требования придется скорректировать.
- Приобретайте оружие калибра 4.5 мм, потому что для его покупки не требуется разрешение органов МВД.
- Не следует покупать дорогую модель - возможно пневматика не станет вашим хобби, а продать дорогую модель сложно - мало желающих. В то же время не стоит покупать очень дешевую вещь - ее технические характеристики недостаточны и сломается она быстро. Такое оружие можно дарить детям.
- Учтите эксплуатационные расходы на оружие: кроме пулек для некоторых типов пневматического оружия нужны одноразовые или перезаряжаемые баллоны. Металлические шарообразные пули и дротики обычно можно использовать повторно, свинцовые пульки - нет.
- Определите, будете ли вы стрелять только дома или и на улице. Стрельба из мощных винтовок в доме чревата неприятностями: на дистанции 10 метров пуля навылет пробивает сосновую доску толщиной 2-3 см. Шарообразные стальные пули дают много рикошетов. При стрельбе на улице нужно учитывать, что мощность оружия на основе углекислого газа СО2 сильно зависит от температуры окружающей среды и поэтому при отрицательных температурах мощность оружия падает в 2-3 раза. Стоит подумать о том, что при выезде за город с винтовкой в общественном транспорте, ее следует зачехлять, а вес у мощных винтовок достигает 4 кг и более.
- Если оружием будут пользоваться дети, нужно учитывать не только геометрические размеры и вес, но и усилие на рычаге взведения, который есть у некоторых типов пневматического оружия.
- Материал, из которого изготовлено оружие, сильно влияет на долговечность оружия. Модели с пластиковым корпусом обычно не так плохи, как о них говорят. Плохо, если пластмассовые детали входят в состав ударно-спускового механизма, точнее в движущиеся и трущиеся детали. Пластиковые магазины с подпружиненным подавателем обычно надежны. Металл, из которого чаще всего изготавливают корпуса оружия, достаточно хрупок, поэтому оружие нужно оберегать от ударов о твердые предметы и падений. Хорошее оружие должно выдерживать до первого отказа не менее 5-7 тысяч выстрелов. Живучесть боевой пружины в мощной пружинно- поршневой пневматике должна быть не менее 2-2,5 тысяч выстрелов.
- Внешний вид оружия и его вес, особенно для пистолетов и револьверов, часто соответствует боевым аналогам. Несмотря на то, что для самообороны пневматика не предназначена и рассчитывать на нее в критической ситуации - опаснейшее заблуждение, многие носят ее постоянно, рискуя вызвать применение против себя настоящего огнестрельного оружия.
- Определитесь, что вам больше нравиться: короткоствольное оружие (пистолет, револьвер) или винтовка. Винтовка обычно ассоциируется с охотой. Из пневматики можно охотиться на птиц и мелких грызунов.
Воробья можно добыть из любой пневматики с начальной скоростью пули от 120 м/с. На ворону или кролика нужно выходить с пневматикой класса "магнум" - начальная скорость пули 280 м/с и выше. Результат во многом зависит от расстояния до цели и попадания в убойное место: в первом случае до15 метров, во втором - 50-70 метров. Впрочем, в качестве первой покупки мощные винтовки приобретать не рекомендуется. Большинство винтовок однозарядные. Прицельные приспособления регулируются, можно установить оптический или коллиматорный прицел. Некоторые винтовки по точности стрельбы приближаются к спортивному оружию.
Пистолеты более универсальны и разнообразны. Их внешний вид обычно повторяет боевые аналоги. Однозарядные имеют начальную скорость пули до 170 м/с, регулируемые прицельные приспособления и пригодны для целевой стрельбы. Многозарядные пистолеты придают пуле начальную скорость 120-150 м/с, позволяя за 3 секунды выпустить 8 пуль.
- Как правило, однозарядное оружие точнее, чем многозарядное.
- Хорошая повторяемость выстрела означает, что от выстрела к выстрелу давление в стволе постоянно, а значит стабильна начальная скорость пули. Вследствие этого пуля летит по предсказуемой траектории и попадает в выбранную точку цели. Повторяемость выстрела очень хороша у пневматики пружинно- поршневого типа и накачного, использующего воздух. Оружие на углекислом газе (СО2) менее точное, но после небольшой практики предсказать поведение пули, выпущенной из него можно с достаточной точностью, поскольку отклонение попаданий происходит только по вертикали. Указанные недостатки СО2-оружия окупаются простотой и удобством эксплуатации.
- Обычно СО2-оружие рассчитано на использование специальных 12 граммовых баллонов СО2, реже бытовых 8 граммовых. В связи с тем, что эти баллоны различаются размером корпуса и горловины, для использования баллонов обоих типов ваше оружие конструктивно должно допускать такую возможность или иметь в комплекте соответствующий переходник.
- Решите, какой ствол должен быть в оружии: нарезной или гладкий. Из нарезного стреляют свинцовыми пульками, из гладкоствольного - стальными шариками или дротиками. Пульки более точны, чем шарики - примерно 2,5 раза. При попадании в цель удар стального шарика разбивает или пробивает бутылку, что для несведущих людей весьма эффектно и часто именно это определяет их выбор.
- Оружие российского производства требует тщательного отбора и последующей доводки, импортное начинает работать сразу. Наиболее качественное зарубежное оружие, имеющееся в продаже у нас, выпускают фирмы Dinamit Nobel (торговые марки Diana, RWS), Umarex, Walther, Cuno Melcher, Weihrauch (все Германия), Gamo, Norica (Испания), Crosman, Daisy, Benjamin-Sheridan, Beeman (США). Не путайте испанскую Norica с китайской Norinco.
- Основное преимущество не механических прицелов (оптических, коллиматорных, голографических и им подобных), а также целеуказателей , заключается в упрощении прицеливания, что в свою очередь сокращает время наведения и повышает меткость стрельбы.
- При использовании лазерного целеуказателя (ЛЦУ) стрелок наводит оружие по световому пятну, которое формируется лучом лазера. Поскольку траектория полета пули близка к параболе, а луч света это прямая линия, то точка пересечения луча и траектории пули будут пересекаться (совпадать) только на одной фиксированной дальности стрельбы. Кроме того, световое пятно трудно совмещать с движущейся, удаленной или малоразмерной целью; при ярком освещении, на пестром или удаленном фоне пятно малозаметно; а на охоте луч вспугивает добычу. Поэтому ЛЦУ в пневматике можно использовать только на малых дистанциях, не более 10-20 метров.
- При выборе между оптическим или коллиматорным прицелом в первую очередь следует учитывать величину начальной скорости пули вашего оружия. Коллиматорный прицел целесообразно применять на тех дистанциях стрельбы, на которых траектория полета пули может считаться прямолинейной. Точнее - на дальности прямого выстрела. Для короткоствольного оружия - это 10-15 метров, а для винтовок - не более 15-25 метров. Настройка коллиматорного прицела производится однократно при пристрелке и устанавливается на фиксированную дистанцию стрельбы. При стрельбе на большие дистанции (от 25 до 80 метров) удобно пользоваться оптическим прицелом (ОП), который, в отличие от коллиматорного, обладает свойством увеличения изображения цели и возможностью настройки положения прицельной марки на разные дистанции непосредственно в процессе стрельбы.
- Для пневматического оружия рекомендуется использовать оптические прицелы, специально спроектированные для пневматики, потому что оптические схемы таких прицелов учитывают такие особенности пневматики как малые дистанции стрельбы, большая крутизна траектории пули и т.п. Особое внимание следует обратить на выбор ОП для мощной пружинно- поршневой пневматики, в которой начальная скорость пули превышает 280 м/c. Этот тип пневматического оружия обладает т.н. "двунаправленной" отдачей, на которую не рассчитаны ни оптические прицелы для огнестрельного оружия, ни прицелы для пневматики других типов.
- Оптические прицелы могут иметь постоянное или переменное увеличение. Прицелы с переменным увеличением более удобны и универсальны, но потенциально менее надежны, так как имеют больше подвижных оптических элементов, чем ОП с постоянной кратностью. При выборе прицела следует иметь в виду, что чем больше диаметр передней линзы прицела и меньше кратность увеличения, тем ярче и четче будет изображение. Оптимальным можно считать оптический прицел с постоянным 4-х кратным увеличением и диаметром передней линзы 32 мм.
- Помните, что для лазерных целеуказателей, коллиматорных прицелов и ОП с подсветкой сетки требуются малогабаритные источники электропитания, часто нестандартные.

Несколько советов - покупка

- Перед покупкой побывайте в нескольких оружейных магазинах, пообщайтесь с продавцами, сравните мнения. Приобретайте оружие только в магазине с большим выбором моделей пневматики разных призводителей.
- Еще до посещения магазина выберите конкретную модель и постарайтесь заранее узнать о ее характеристиках и особенностях устройства. Не покупайте другое оружие под влиянием момента, если заранее выбранная модель вам не подошла. При магазинах обычно есть оружейная мастерская, где вы можете разузнать о недостатках выбранной вами модели.
- Возьмите с собой в магазин человека хорошо разбирающемся в пневматическом оружии, желательно в особенностях конкретной модели.
- При покупке в магазине должно быть не менее 2-х экземпляров оружия, которое вы собираетесь приобрести. В случае сомнений при выборе сравнивайте оба образца.
- Убедитесь в отсутствии вмятин на корпусе оружия - это дает надежду, что оружие не роняли.
- Осмотрите покрытие на рукоятке и спусковом крючке, а также в местах соприкосновения трущихся деталей - стершееся покрытие указывает, что оружие, возможно, уже было в эксплуатации.
- Если возможно, протрите и осмотрите канал ствола. У нарезного оружия канал должен быть чистым, с нестертыми, четко различимыми нарезами с острыми гранями.
- Убедитесь в отсутствии люфта ствола, относительно ствольной коробки или кожуха ствола.
- Проверьте надежность и плавность работы ударно-спускового механизма во всех режимах.
- Проверьте надежность механизма подачи, например отсутствие утыкания толкателя барабанчика-клипа.
- Проверьте надежность срабатывания предохранительных механизмов.
- Если возможно, убедитесь в целостности уплотнений и отсутствии утечек газа. Для СО2-оружия потребуйте зарядить балон и послушайте нет ли шипения выходящего газа. В сомнительных случаях смажьте жидкой оружейной смазкой выходное отверстие дозатора, вокруг горловины баллона СО2 и штока клапана, убедитесь в отсутствии пузырения смазки. Накачанные патроны air-cartrige проверяют погружением в воду. Зазоры между деталями газопроводящего тракта должны быть не более 0.1-0,2 мм (например, между стволом и ствольной коробкой в "переломках").
- Пружинно-поршневое оружие желательно выбирать из упакованной коробки, потому что стрельба без пульки из оружия этого типа может привести к его поломке. Продавцы часто игнорируют эту особенность. Если вы выбрали такое оружие, не давайте проверять его стрельбой без пули.
- Убедитесь, что прицельные приспособления не согнуты: мушка параллельна вертикальным краям прорези целика, а верхний обрез целика параллелен горизонту. Проверьте параллельность направляющей для установки оптического прицела стволу оружия.
- Если после покупки вы обнаружили какой-то дефект или недостаток оружия, не стесняйтесь несколько раз менять экземпляр или даже модель - накопленный опыт выбора пойдет вам на пользу.
- При покупке лазерного целеуказателя следует обратить внимание на следующее: подходит ли он к вашему оружию по способу крепления, насколько это крепление жесткое и удобен ли процесс корректировки луча ЛЦУ в процессе пристрелки оружия. Убедитесь, что на световое пятно имеет резкие границы в интервале предполагаемых дистанций стрельбы.
- Оптические и коллиматорные прицелы крепятся к оружию при помощи специальных кронштейнов. Убедитесь, что внутренние диаметры колец кронштейнов, в которые вставляется трубка прицела, и стыковочные узлы, при помощи которых присоединяют кронштейны к оружию, точно соответствуют друг другу.
- В магазине трудно проверить качество работы оптического или коллиматорного прицела. Потрясите прицел и убедитесь, что ничто внутри не болтается; проверьте качество изображения; функционируют ли маховики (кнопки) корректировки положения прицельной марки и подстройка окуляра под особенности зрения (компенсация дальнозоркости и близорукости); работает ли подсветка прицельной марки (если она предусмотрена).
- Придя домой, смонтируйте прицел и жестко закрепите оружие. На выбранной дистанции стрельбы (пристрелки) повесьте бумажную мишень с двумя крестообразными пересеченными линиями. С помощью отвеса нужно сориентировать мишень. (1) Вращая маховик горизонтальных поправок прицела, совместите вертикальную линию прицельной марки с вертикальной линией на мишени. Поверните маховик сначала в одну сторону на несколько "щелчков" (делений), затем в другую - на то же число "щелчков" - и убедитесь, что линия марки снова совпала с вертикальной линией на мишени. (2) Далее аналогичные действия следует провести с маховиком вертикальных поправок для горизонтальных линий прицельной марки и мишени. (3) Качество работы прицела с переменной кратностью нужно проверять, изменяя значение кратности в сторону увеличения и уменьшения, при этом изображение прицельной марки не должно смещаться относительно центра мишени. Вышеуказанные проверки желательно совместить со стрельбой, поскольку отдача при стрельбе часто выявляет скрытые дефекты прицелов.

Сообщение отредактировано Телок - 26.04.2006 - 13:34

[NickSh]

вот еще
]]>http://talks.guns.ru/static/forum.html]]>
кстати, пневматику можно доработать и ав домашний условиях.
я свой 651кс(Байкал) довел до ума буквально за час.
до этого был 651 Корнет. ранняя модель, от Байкала отличается меньшим по длине стволом, металлическим магазином, формой рукоятки и отсутствием предохранителя. зато по паспорту начальная скорость пули составляла 150 м/с . реальная (мерял маятником) была 135.
но у Байкала-то 65-90 ....
полез разбираться, оказалось:
1. игла накалывателя имела меньший внутренний диаметр - вылечил установкой иглы от Корнета
2. я так и не понял, поставили сетку за иглой накалывателя, дескать дабы не засорялся рабочий объем - выкинул нафиг, второй год стружка от горловин прокалываемых баллонов не засоряет прокладки и выпускной канал.
3. шток клапана оказался чуть короче нужного, в результате шептало не полностью открывало выпускной канал - пришлось увеличить длину пружины. подходящий винт с головкой "впотай", вставленый под пружину, прекрасно с этой задачей справился.
4. выпускнре отверстие расширительной камеры диаметром 1,5 мм при диаметре канала 3мм и диаметре
(калибре) ствола 4.5 , это полный дурдом - рассверлил выпускное отверстие и канал до 4мм.
5. между барабаном(651 - это револьвер, слегка имитирующий незабвенный АПС) и стволом присутствует приличный (0.5-1.0мм) зазор. убирается он выдавливанием ствольной прокладки к барабану. подробней сказано в вышеприведеной ссылке, там, если поискать, можно найти много разных советов.

короче, после проделанных работ, 651кс(Байкал) получил повышенный расход газа(теперь стандартного отечественного баллончика хватает на 25 полноценных выстрелов), начальную скорость:
стальными шариками(кал 4.45) - 170 м/с ,
свинцовыми (gamo 4.5) - 160 м/с.
ну и за счет более длинного чем у Корнета ствола, приличную кучность - с 10 метров шарики ложатся в донышко пивной банки.
на всю прцедуру у меня ушло 2 часа - 1 час на изучение изделия и один час на доводку.
чего и всем желаю.

[Телок]

Круто! Кстати, по стружке от баллонов. Я встречал на сайтах, что если пользуешся импортными баллонами, то сетка не нужна - стружки не будет. Дескать это беда наших баллончиков. Проверять не рискую - покупаю только импортные.

[NickSh]

а я отечественные. дешево и не жалко

[Телок]

Так и импортные не жалко, но там объём больше и масло добавлено. Ведь газ плохо влияет на прокладки, а тут и смазка и защита.

[Телок]

Нашёл новые предложения пневматики. Вот:
M15A4 Tactical Carbine
 big_pic3059.jpg ( 18.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54

Точная копия оружия, стоящего на вооружении спецслужб и армий многих стран мира - это отличный подарок для настоящих мужчин и коллекционеров огнестрельного оружия.
Особенности модели: корпус и внутренний механизм выполнен из металла; емкость магазина (бункерный) - 300 шариков, длина 85 см, вес 2.97 кг. В комплект входит: инструкция, шомпол, лоадер, типовое зарядное устройство и аккумулятор. Шарики приобретаются отдельно. Цена: 15420 руб.

AK-B Спецназ
 big_pic3071.jpg ( 18.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57

Уже то, что в некоторых странах (США, Великобритания) обязывают маркировать это оружие яркой оранжевой полоской, чтобы стражи правопорядка могли отличить его от боевого, говорит о невероятной точности воспроизведения.
Особенности модели: корпус выполнен из высокопрочной пластмассы, внутренний механизм из металла; емкость магазина - 250 шариков, длина 71.1 см, вес 2.75 кг. В комплект входит: инструкция, шомпол, лоадер, типовое зарядное устройство и аккумулятор, 200 шариков. Цена: 12930 руб.

[Чужая Жена]

Ремонт, апгрейд и тюнинг МР654К
Раздел "Ремонт"
Итак, по поводу несчастного клапана - самой проблемной части пистолета, так сказать, его камень преткновения в плане ремонта =).
Для начала - всем известные, прописные истины. Как узнать, откуда происходит утечка газа? Все очень просто - берем стакан с водой (желательно, кстати, теплой, а еще лучше - вообще в спирт опускать, чтоб не ржавел металл обоймы), опускаем обойму и смотрим, откуда дует. Ежели сифонит из-под баллона - значит, это надбаллонная прокладка. Если газ идет из отверстия, откуда вылетают при выстреле шарики, то здесь два варианта - прокладка на шток клапана (вероятнее), или прокладка в седле клапана, куда упирается бортик штока. Еще вариант - этот самый бортик имеет повреждения, из-за чего неплотно прилегает к седлу. Если из-под седла клапана дует, то это однозначно прокладка на седло - как показывает практика, самое больное место у 654 "из магазина". Ну а если пузырится от самого штока - ну тут уже варианты, либо втулка в седле начала пропускать из-за расшатанности, либо опять же прокладка седла села, отчего открыла ход газу "по стенкам" седла клапана.
Начнем с простейшего варианта - надбаллонной прокладки. Банально выковыриваем старую прокладку, зачищаем ватной палочкой внутренности гайки обтюратора, после чего берем новую прокладку (если по краям облой, необходимо его срезать, иначе возможны утечки) и заправляем в гайку. Это необходимо сделать так, чтобы не повредить прокладку - например, деревянной палочкой, или из мягкой пластмассы. После чего настоятельно рекомендую вставить пустой проколотый 12-граммовый баллон и закрутить поджимной винт со всей дури, до самого упора, затем подержать так хотя бы сутки-двое, постоянно подкручивая. Делается это для того, чтобы прокладка села, приобрела облегающую горлышко баллона форму. Если форму она не приобретет до того, как вы поставите нормальный баллон, то она это будет делать в процессе эксплуатации, вследствие чего баллон будет все менее плотно к ней прижиматься, ну и, конечно, газ будет потихоньку выходить. Если уж так не терпится закрутить новый баллон сразу после ремонта, то будьте любезны постоянно подкручивать поджимной винт.
Едем дальше - на очереди у нас прокладка на штоке клапана. С ней тоже проблем особых нет, вы ее просто меняете и все. Не забывайте срезать остатки штамповки! В случае с этой прокладкой это особенно критично. Что еще... прокладка сия, как правило, имеет две ярко выраженные стороны - одна плоская, другая слегка выпуклая. Ставить прокладку надо выпуклой стороной к отверстию, выходящему в "патронник", а плоской - к шайбе, которая кладется на сию прокладу. Ах да, каждый раз полируйте шток клапана хотя бы на глубину его хода по прокладке и шайбу, ту ее сторону, что к прокладке прилегает. Кстати, при разборе клапана, всегда проверяйте шток на наличие характерных вмятин спереди - от подавателя шаров. При наличии указанного дефекта - устраните, разбив горлышко штока до идеально круглого. Только не переборщите, чтобы горло не стало шире основного диаметра штока, иначе есть опасность недозакрытия клапана. Я лично разбиваю аккуратно керном подходящего диаметра, плюс слегка обрабатываю внутреннюю и внешнюю поверхность алмазным напильничком (круглым, естественно), а потом шкуркой-нулевкой, но разбивку можно делать, в общем-то, любым подходящим инструментом. Шайба полируется до зеркала - это обязательно. Кстати, все эти детали клапана и обязательно прокладки я всегда на некоторое время помещаю в ванночку со спиртом. Перед монтажом обязательно дайте деталям просохнуть =).
Теперь самое главное - седло клапана и задник штока, который упирается в прокладку седла. Начнем с поддувания из-под седла. Стоящая там одна маленькая тоненькая резиновая прокладочка, конечно, по герметичности никакой критики не выдерживает. Ну что же, некоторые товарищи советуют заменить ее на толстое маленькое мягкое колечко из ремкомплекта (на самом деле, оно с обтюратора, между башкой и рамкой обоймы, но об этом позже), но здесь есть одно но. Прокладка сия, как ни крути, целиком между башкой и седлом не уместится и будет обязательно выпирать из-под седла. Сие не есть хорошо, потому что со временем она таки порвется от постоянного внимания-вставляния обоймы и следующий баллон моментально усвистит коту под хвост. Нет, есть вариант, конечно. Можно сточить слегка резьбу на седле и точить его, пытаясь уменьшить диаметр безрезьбовой части. Обычно, если долго и упорно стараться, прокладка таки влазит почти вся. Я в последнее время поступаю проще - ставлю вместо одной тонкой прокладки две. Да, конечно, обрабатывать седло тоже приходится, но спиливать в этом случае гораздо меньше. Кстати - не забывайте полировать кромку седла, которой оно прижимается к задней части головы обоймы для более плотного прилегания. В общем, стачивая немного резьбы, надеваем одну прокладку, после чего закручиваем седло вместе с ней так, чтобы зазор между кромкой его и задником головы был где-то миллиметр-полтора. После чего прокладка какой-нибудь мягкой палочкой (ну фиг с ним, можно и тонкой отверткой, если осторожно) загоняется внутрь, так, чтобы она скрылась за срезом стенки полностью. После чего надевается вторая прокладка, аккуратненько уминается под кромку седла, чтобы ни с обной стороны ничего не торчало. Теперь берем выкрутку (ну или стамеску, широкую отвертку, кто чем закручивает) и аккуратно, чтобы не передавить ни на одну из сторон, докручиваем седло. Если все было сделано правильно, верхняя прокладка должна полностью скрыться под седлом. Неважно, если вам не удастся докрутить его до упора, это даже лучше, в принципе. Я еще, чтобы прокладка лучше входила, снял фаску у посадочного места седла, причем, довольно глубокую, так, что верхняя прокладочка туда ложится идеально). Кстати, тут есть тоже одна хитрость. Прокладки эти, как показала практика, бывают двух разных видов - жесткие и мягкие. Так вот, идеальное сочетание - это жесткая прокладка снизу и мягкая сверху. Если обе мягкие - тоже ничего. Если обе жесткие, то это не очень хорошо, верхняя может со временем порваться. Но если особо не раскручивать клапан, то все будет в порядке.
По заднику штока только одна рекомендация - следите, чтобы его бортик всегда был идеально ровным, без сколов, царапин и прочей лабуды. Для чего возьмите за правило при каждой разборке обрабатывать его мелким напильником и потом нулевкой. Я делаю проще - зажимаю шток несильно в патрон дрели и бортиком на средних оборотах прохожусь по дощечке с натянутой на нее нулевкой. Очень качественно получается. Главное, опять же, не переборщить и следить, чтобы бортик ни с одной из сторон не был "завален", иначе это гарантия пропуска газа. Что же касается прокладки в седле, в которую бортик штока упирается, то просто чистите ее спиртом (основное место оседания всякой стружки и прочей трухи из баллона), по необходимости "формуйте", прокручивая с усилием прижатый к ней шток. Только не нагревайте его - все-таки формовку лучше делать холодной. Впрочем, если рассматривать все это в контексте апгрейда, то конечно, лучше все из седла высверлить и залить его эпоксидкой (будет описано позже, в разделе апгрейда) - она хоть садится меньше, чем эта прокладка. Впрочем, у меня сия прокладка на основном стволе посажена довольно конкретно, но на герметичности и вообще работе клапана это никак не сказывается. Если уж совсем все плохо, а апгрейд не делали и не собираетесь, то можно прокладку поменять. Для этого втулка, держащая ее, подвергается сверловке с внешней стороны седла (если аккуратно и долго сверлить, ее расклепка отвалится и втулку можно будет без усилий вытолкнуть из седла), после чего прокладка меняется на запасную из ЗИПа, втулка вставляется обратно - обязательно на клей, кстати, служащий и дополнительным герметиком.
Ради приличия упомяну еще о прокладке между головой и рамкой обоймы - той самой "толстой", которой обычно заменяют седельную. Обычно тут ничего вообще не травит, ну а уж если случилось, прокладку надо сменить, а на нее надеть еще и тонкую прокладку, как штатная от седла. Сия конктрукция просто создаст "массив" резины в пустом пространстве, где болтается обтюратор. Прокладка толстая при закрутке, скорее всего, будет выпирать - не дайте ей этого сделать, загоните ее в отверстие в голове тем же способом, что и нижнюю седельную прокладку, как говорилось выше.
За сим ремонт обоймы можно считать завершенным. Позволю себе таки мою любимую рекомендацию - меняйте прокладки (желательно, две хотя бы - надбаллонную и на шток) после каждых двух-трех баллонов. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ 8-граммовые баллоны - они гадят прокладки и клапан! Лично я, пользуя исключительно стандартние кросмановские 12-гр баллоны, проблем не испытываю никогда. А вот восьмиграммовки убивают, в первую очередь, надбаллонную прокладку из-за использования переходника - он ее режет своими узкими тонкими краями; потом прокладка на шток быстро желтеет и теряет эластичность, что ведет к утечкам при заряжании импортного баллона (видимо, не выдерживает большего давления). Ну и свинцовая стружка, безусловно, из баллона летит. Даже фильтр (если вы его, конечно, оставили в процессе апгрейда) не спасает. И еще. Сам, конечно, наступаю на горло собственной песне, но. Старайтесь не держать баллон заряженным долго. Конечно, у меня, при моем ремонте, баллон может пролежать, совершенно не спуская, и год, но... если уж такое дело происходит, замену всех прокладок после окончания баллона надо делать ОБЯЗАТЕЛЬНО! Иначе следующий спустит моментом. Нет, может и не спустить, конечно, но вероятность велика =). Вот и все, пожалуй, по ремонту.
Раздел "Апгрейд".
Опять же начинаю с простейших истин. Первое, что мы делаем, получая в руки новенький, только из магазина, пистолет - это полируем, как говорится, все возможные и невозможные поверхности. Что под этим подразумевается? Значит, так. Разбираем обойму полностью, то есть выкручиваем седло клапана, вытряхиваем из дозатора все потроха, отделяем голову обоймы от рамки. Полировку ничинаем с передней стенки головы обоймы, что прижимается к ствольной прокладке. Здесь важно, чтобы поверхность была ровной, а не выпукло-вогнутой. Доводим сие место до зеркала (окончательной обработки нулевкой хватает обычно, но эстеты могут и заГОИть), после чего проделываем ту же операцию с задней стенкой головы. Делается это для более плотного прилегания кромки седла клапана к голове (кромка седла тоже полируется, о чем я упоминал выше, в разделе ремонта), так что здесь тоже важна равномерность поверхности. Закончив с задом головы, поворачиваем ее кверху ногами и полируем (а, вернее, сначала придаем идеально ровную форму, потому что обычно там все чуть ли не волнами) поверхность, прилегающую к рамке обоймы. То же самое и с ответной частью рамки. Проверяем, чтобы при совмещении головы и рамки зазоров между ними не было. Тут главное не переусердстовать, а то в результате интенсивного стачивания обойма станет ниже в целом, и соосность отверстия для шаров и ствола нарушится. Уточнение: выравнивание этих двух поверхностей служит, по сути дела, не столько какой-либо лучшей герметизации, сколько тому, чтобы голова магазина стояла ровно, без скосов вправо/влево, вперед/назад, что нередко бывает у некоторых обойм. Если за вашим магазином такого не замечено, то сия операция не обязательна. Те, кто обладает соответствующим инструментом, полирует также внутри головы обоймы стенку, куда прижимается прокладка на шток. Как опять же было написано выше, полируем до зеркала шайбу, держащую прокладку на шток - ту сторону, которая к ней прилегает.
 DSC01085.jpg ( 17.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72

Теперь важная и ответственная операция. Берем шток клапана, зажимаем его в тиски (только не пережимайте, ножку можно погнуть). После я беру керн, ставлю его ровно на выходное отверстие штока и начинаю, легонько постукивая молоточком по керну, разбивать отверстие так, чтобы стенки штока, изначально имеющие сужение к концу, стали ровными. Затем берем сверло диаметром 3,3 мм и аккуратно, на медленных оборотах, а лучше вообще ручной дрелью, начинаем рассверливать шток изнутри. Не бойтесь, что стенки истончатся и будут легко гнуться-ломаться. Там все довольно прочно. Рассверлив канал штока, обрабатываем его выход на этот раз уже сверлом большего, чем шток, диаметра - я беру 3,5 мм. Получается что-то типа фаски. Полируем все нулевкой. Саму трубку штока изнутри и особенно снаружи, срез (обычно после сверловки он становится неровным, заваленным в одну из сторон). Бортик, касающийся прокладки в седле, пока не трогаем. Потому что берем сверло диаметром миллиметра 2 (уточнение: замер показал, что максимальный диаметр сверла может быть 2,5 мм), шток зажимаем бортиком кверху, и начинаем рассверливать три отверстия, через которые газ идет в сам шток. При рассверловке главное правильно выбрать угол, чтобы с одной стороны не сверлить бесполезно ножку штока (тем более, по образовавшимся канавкам газ может спокойно просачиваться через седло), а с другой не выломать ее вообще, так как перегородки между отверстиями могут и не выдержать. А вот теперь, закончив рассверловку, полируем бортик. Как я это делаю, см. выше в разделе ремонта. Да, пружинку на клапане можно слегка подпилить или посадить. Ради чего все это делается? Рассверловки штока повышают его пропускную способность, а посаженная пружинка - расход газа, толкающего шарик.
 DSC00633.jpg ( 13.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68

Впрочем, все эти ухищрения по увеличению пропускной способности клапана мало чего стоят без увеличения объема дозатора. Что мы делаем для этого? Отличный совет дал нам Ветеринар. Он заключается в следующем: выкидываем фильтр (при использовании только 12-гр баллонов, к чему я активно призываю, он не нужен), берем обтюратор, сверла диаметром 6-6,2 (я остановился на 6, но там видно, что этого мало, просто других сверел не было [уточнение: здесь было написано, что сверла можно брать до 6,5 мм, но это не так. Только что попробовал - это уже перебор, так что максимум - 6,2 мм. Хотя, честно говоря, я таких сверел-то в природе не видел...]) и 5 мм и начинаем рассверливать его горлышко. БОльшим диаметром проходим широкую часть горловинки, меньшим - углубляемся в тонкую. Тут надо не перестараться опять же, а то высверлим заодно и иглу прокола баллона =). У меня однажды так случилось, пришлось сажать обратно на суперклей. Покончив с обтюратором, берем голову обоймы и расссверливаем отверстие, ведущее к клапану сверлом 7 мм (только не повредите резьбу, на которую садится обтюратор!) При такой расточке объем дозатора возрастает настолько, что пистолет становится почти пригоден для темповой стрельбы. По крайней мере, лечится охлаждение баллона и, как следствие, значительное снижение скорости шарика при последующих выстрелах. Пробы показали - после отстрела полной обоймы в 14 шаров в течении 10 секунд температура баллона не изменилась вообще. Скорость, конечно, тоже растет. Все, с обоймой мы закончили. Сознательно не беру вопрос с герметизацией подачи шаров ибо, во-первых, ни одного удобного и простого способа еще не было придумано, и во-вторых, через подачу шаров на самом деле не так уж и много газа выходит (где-то на guns.ru лежат результаты замеров, которым я склонен верить).

Вопрос, высверливать ли седло клапана для заливания его эпоксидкой, как советовал Демьян, оставляю на вашей совести. Рекомендации о том, как это сделать (текст Демьяна): "Теперь устраняем утечку в седле клапана. Традиционно зазор между штоком клапана и седлом составляет от пары десяточек до половины миллиметра (!). Нижесказанное относится к клапану "нового" типа. Строго посередине седла высверливается выемка глубиной 1,7 мм и диаметром 3-3,2 мм. Туда заливается до высыхания эластичная эпоксидка (эпокси-каучук) или износостойкий герметик (выдерживающий температуру до -50С). Затем, пробойничком с диаметром 2 мм в эпоксидке, герметике делается отверстие под шток. Хорошо, если это отверстие будет на десяточку меньше диаметра штока (обычно это 2,1 мм). Место соприкосновения новой прокладки седла с бортиками штока полируется. Шток должен входить на свое прежнее место с небольшим усилием, не болтаться и не качаться, но обязательно плотно прилегать к основной прокладке в седле! Если правильно подобран материал, то при проверке с заправленным баллоном через седло наружу вообще ничего не просачивается."
Переходим к самому пистолету. Думаю, очевидно, что по возможности необходимо сменить боевую пружину. Впрочем, мне сейчас сложно сказать, какие пружины ставятся на современные агрегаты, но раньше были с тонким пером, которые подлежали обязательной замене. Надо сказать также, что и пружины с широким пером отличаются по жесткости. Так что тут надо подбирать. Ничего подкладывать под пружину не надо, потому что и сломаться может, и просто подсесть; кроме того мы уже ослабили пружинку в клапане, так что от боевой пружины сверхмощности уже требовать не надо. Кстати, еще один минус подкладывания всякой всячины под перо пружины - непостановка курка на предохранительный взвод после выстрела. То есть, если пистолет упадет головкой курка на пол, он выстрелит. Так что лучше не экспериментировать.
 DSC01086.jpg ( 14.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62

Ну и самое-самое. Ствольная прокладка. Кто из чего и как ее делает... Я тут не особенный советчик, наверно, потому что у меня технология прямо-таки компьютерная =). Я использую под искомую прокладку демпфер под винты, которыми закручивается жесткий диск в новых корпусах Asus. Кто имел с ними дело - поймет. Как прокладка подходит идеально, так как имеет подходящий внешний диаметр и достаточную длину. Итак, что я делаю. Демпфер состоит из двух прокладок, соединенных шейкой. Одна прокладка имеет меньший внутренний диаметр, ее мы полностью срезаем. Должно получиться вот так (рис.). Казалось бы, все, можно вставлять и пользоваться. Но тут есть одна загвоздка. Через невставленную в ствол прокладку шарики проходят свободно, а вот через вставленную - уже нет. Посему необходимо для начала расширить отверстие в прокладке. Тут все просто до безобразия - пройтись изнутри круглым напильничком до такого состояния, чтобы шарик свободно проваливался сквозь прокладку. Теперь вставляем ее в ствол (кстати, убедитесь, что она торчит из ствола как минимум на 0,5 мм, иначе налейте ей на обратную сторону клея (типа Момент прозрачный), дайте ему подзастыть и вставьте). Устаканив прокладку в стволе и дав клею застыть совсем, берем сверло 4,5 мм, нагреваем его тупой конец на огне и вставляем в ствол через прокладку. Проворачиваем там пару раз и вынимаем. Прокладка готова. Теперь шарики должны задерживаться внутри прокладки, но при малейшем давлении на них свободно вываливаться из ствола.
Вот, собственно, и весь апгрейд. То, что мы можем сделать дома, буквально на коленке. Иначе, конечно, хорошо бы и ствол гладкий, и шток клапана подлиннее, и мало ли что еще.
Дополнение: По просьбам трудящихся привожу также информацию по перестволению пистолета. Таковая состоит в замене родного нарезного ствола на гладкий собственного изготовления (или заказной). Что необходимо сделать, чтобы снять родной ствол? Для начала снимаем спусковую скобу - дело в том, что деталька, держащая ствол, подпирается пружинкой скобы и при попытке выкрутить ствол просто так она распрямится и как минимум три детали улетят в потолок =). Итак, выбиваем штифт, на котором сидит скоба, снимаем ее, вытаскиваем пенечек, в который она упирается и вынимаем пружинку. Затем, закручиваем рамку пистолета в тиски, оборачиваем ствол шкуркой, хватаемся за него пассатижами и со всей дури рвем против часовой стрелки (сразу предупреждаю, по первости ох как туго откручиваться будет). Кстати, если у вас старый пистолет (98-99 годы), то такой фокус не пройдет - ствол там посажен либо на штифт, либо впрессован.
 DSC01103.jpg ( 9.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63

Такие дела лучше не трогать - много чего поломать можно, в первую очередь серьгу, в которой ствол сидит, ибо она чрезмерно сфрезерована, стенки тонкие. Умельцы советуют впрессованные стволы нагревать (вместе с рамкой, конечно), поливать маслом и после этого уже пытаться вытащить. Не пробовал, честно. Так вот, о чем я. У нас должна получиться следующая картина (рис.). Размеры ствола и длина резьбы также на рисунке. Резьба М8х0,75. Дальше - уже ваша фантазия, что вставлять на место родного ствола. Как показывает практика, замена штатного на гладкий дает прирост мощности где-то вполовину от того, что даст весь описанный выше апгрейд. Еще лучше будет, если гладкий ствол сделать длинным - его можно выполнить и как цельную (предпочтительней), и как разборную (типа ствол + глушитель) конструкцию. Мощность выстрела еще больше увеличится, но появится проблема - даже расточенный клапан не сможет прокачать такую длину ствола и баллон будет снова охлаждаться, так что пистолет будет больше соответствовать своему виду - оружию киллера на один выстрел =))). Уже переходя к следующему разделу, упомяну и о детали, в которую вкручивается ствол (рис).
 DSC01109.jpg ( 31.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52

Где-то проскакивала интересная идея о том, что ее можно выточить заново, причем без скоса сверху, т.е. круглой, что также повысит сходство пистолета с боевым аналогом. Для тех, кому точить что-то сложно или негде/не на чем, есть более простое решение, аналогичное наращиванию бороды (см. ниже) - т.е. нарастить деталь сверху холодной сваркой и обработать до получения круглой поверхности =). Дополнение: привел в исполнение сие намерение. Получилось очень даже неплохо. Только необходимо учитывать, что остатки зеркала затвора в 654 все-таки присутствуют, поэтому надо накладывать холодную сварку не по всей плоской части детали, а только до среза по бокам. Иначе затвор до конца доходить не будет (скоро вывешу фото, понимая что объяснил ээ... сумбурно). Кстати, в связи с этим появилась мысль слегка опилить то, что идет за вертикальными срезами и не стачивать под ноль зуб выбрасывателя (тоже скоро повешу фотку).

Желающие могут также обработать спусковую скобу, придав ей вид старо-ПМовской, т.е. не прямой, а слегка изогнутой. Вот такой (рис.).
 DSC01077.jpg ( 18.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58

Тут вообще ничего сложного нет, просто стачиваем лишнее, полируем всю скобу и заново вороним. Еще более желающие (типа меня =) ) полируют рамку пистолета. В этом случае обязательно спиливаются пупырышки на передней стороне рамки, которые якобы служат для более надежного удержания пистолета, а на самом деле только больно впиваются в руку. Итак, стачиваем их под ноль, рамку в этом месте стараемся максимально закруглить (на боевом варианте угол кривизны рамки в этой части рамки куда больше). Учтите, рамка очень шершавая, поверхность ее неровная, полировать можно очень долго, чтобы добиться нормального результата. Завтор, по-хорошему, тоже надо отполировать, сняв заодно все надписи, и переворонить. Можно также поколдовать над пяткой магазина - опилить ее по бокам, чтобы обойма визуально казалась тоньше.
 DSC01075.jpg ( 8.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
 DSC01095.jpg ( 8.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45

Из мелочей: желательно найти широкий целик и поставить его вместо родного - у боевого ПМ целик широкий. Хорошо бы найти и заменить затворную задержку на "литую", хоть ее и придется опиливать. Было бы идеально найти курок от хотя бы газового варианта и заменить им родной. Тогда, чтобы все работало, необходимо будет опилить ударник, избавив его от этой "шляпки" в задней части. В оригинале ударник сзади вообще квадратный, рекомендую найти человека хотя бы с Иж-79, посмотреть, как там все устроено и сделать по образу и подобию. Уточнение: выяснилось, что так уж легко и просто ударник опилить не удастся, т.к. он либо вываливается при вынутой обойме (если сточить шляпку под ноль), либо шляпка после десятка выстрелов отваливается (если оставить только верхнюю левую ее четверть, что позволило бы вместить ее в ответную выемку в ПМовском курке). Выходов два: растачивать выемку в курке, пока туда не станет свободно влазить сточенная по вертикали до половины шляпка, либо стачивать таки шляпку совсем, но тогда придется уменьшать диаметр ударника в передней его части и вставлять в паз ударника спереди какую-нибудь втулку, которая и будет удерживать ударник от выпадения вперед. Впрочем, уверен, вариантов тут масса, в том числе и, наверняка, с использованием настоящего ударника от ИЖ-79. Стоит только подумать головой =).
Еще один момент, о котором хотелось бы упомянуть - так сказать, внутренний тюнинг, направленный в первую очередь на повышение комфортности работы с пистолетом. Он заключается в полировке курка и шептала, головки курка в месте соприкосновения с затвором, уступа, который при передергивании затвора и взводит курок, верхних поверхностей стоек, в которых закреплен УСМ и полозьев на затворе, которые соприкасаются с рамкой. (см. рис.)
Есть еще одна проблема - у некоторых совсем новых пистолетов при постановке затвора на задержку, сбросить его уже невозможно. Лечится это спиливанием под углом выступа затвора, за который и цепляется задержка (см. рис.), а также посадкой возвратной пружины. Нетерпеливые (это долгий процесс, неделю хотя бы надо дать пистолету полежать с затвором на задержке) могут просто откусить кусочек пружины.
 DSC01080.jpg ( 23.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
 DSC01081.jpg ( 22.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
 DSC01083.jpg ( 23.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
 DSC01087.jpg ( 27.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42

 DSC01088.jpg ( 33.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
 DSC01090.jpg ( 32.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
 DSC01092.jpg ( 23.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46

Дополнения.
Хочу также представить список материалов, которыми я пользовался при тюнинге пистолета, ибо на своем примере знаю, как важна конкретика в этих вещах для начинающего. Итак... Холодная сварка "Quick Steel". Продается в любом автомагазине, стоит редко когда более 100 рублей. Воронение. Есть варианты. Кто-то хвалит всякие жидкости типа Clever Shnell, я пробовал и их, и пасту для воронения Perma Blue. Стоит она 255 рублей в одном из магазинов Москвы, что дешевле жидкости в полтора раза, а обращение с ней куда как проще - хотя бы в связи с тем, что паста не начинает реагировать с металлом мгновенно, что дает возможность не особо торопясь равномерно распределить ее по поверхности обрабатываемой детали. Краска, которой я красил бороду. Не пробовал рецепт Вованоида, т.к. не смог найти искомую "Звезду" в магазине, поэтому купил черную алкидную эмаль ПФ-115. Вот она точно есть на любом строительном рынке. Покрытие ее глянцевое после высыхания, даже чересчур. Поэтому где-то через сутки после высыхания я зашкурил покрытие нулевкой. Получилось довольно неплохо. Причем, эмаль атмосферостойкая, так что легко выдерживает дождь и смазывание ее маслом, при этом почти не царапаясь (на третьи сутки - точно), чего мы и добивались. Правда, тут есть нюанс один - затвор все-таки должен либо сохранить заводское воронение, либо быть переворонен каким-нибудь методом, дающим стойкое к истиранию покрытие. Иначе, при интенсивном таскании ствола, воронение сотрется и граница с бородой снова будет заметна...
Дополнение: наконец-то выкладываю фотки того, что получилось у меня после полного тюнинга.
 pist242.gif ( 98.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
 pist243.gif ( 93.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
 pist245.gif ( 89.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52

Вот, пожалуй, и все. Статья, конечно, не претендует на то, чтобы стать единственным всеохватным руководством по ремонту, апу и тюнингу МР654К, однако я постарался собрать в ней все самые интересные решения - интересные хотя бы своей легкоосуществимостью в домашних условиях. Думаю, по мере появления свежих идей, статья будет пополняться и правиться. Всем спасибо.
© Natsuki, 2005. Использованные здесь идеи принадлежат соответственно указанным авторам. Last edited: 13.07.2005.

Сообщение отредактировано Телок - 5.05.2006 - 19:08

[Noin The Dwarf]

сори за оффтоп, не сдержался: эх, навести бы на вас службу защиты животных... я здесь стрелбу по птицам раз 6 читал. живодеры

[Телок]

сори за оффтоп, не сдержался: эх, навести бы на вас службу защиты животных... я здесь стрелбу по птицам раз 6 читал. живодеры

Флаг тебе в руки. Ждём-с.

[Wollm]

Уточнение к посту ]]>#88]]>

Это т.н. "мягкая пневматика" - airsoft. По законам РФ ЭТО НЕ является каким-либо оружием, ЭТО игрушки...
Моделей огромное кол-во от АК до M60
Цены написаны не правильно. 1я это ~ 10000 р., 2я это ~ 8000 р







Во всём мире она используется, для одноимённой игры, в России игра называется страйкбол.

[MonGoL]

Дело не в калибре, а в массе и развесовке. Часто получается, когда тренируются с импортной пневматикой (другой вес и другая центровка), результат на боевом ухудшается. Тут и так проблема с отсутствием отдачи, а уж если руки не привыкли к определённым параметрам - так совсем беда. Несколько иная броблемка по тренировке с Макарычем. Там (почему-то) стоит более мягкие пружина затвора и боевая пружина. Из за этого, когда потом хватают боевой, у пальчиков частенько не хватает сил захватить затвор для взвода и срывает курок так как не привыкли к усилию на курке. Поэтому Ижевский резинострел, в отличии от пневмы не рекомендован для тренировок стрелков из ПМ и ИЖ.

боевая пружина стоит точна такая же, в принципе весь УСМ идентичен ПМ-скому.
с резинострелом и пневмой очень хорошо тренировать выхватывание оружия, отработку спуска

[Телок]

Попробуй передёрнуть оба. У Макарыча усилие заметно меньшее. А может мне просто такие попадались? Во всяком случе инструктора на вопросы моих коллег советуют холостить только с пневматикой.

Сообщение отредактировано Телок - 23.05.2006 - 12:07

[MonGoL]

Попробуй передёрнуть оба. У Макарыча усилие заметно меньшее. А может мне просто такие попадались? Во всяком случе инструктора на вопросы моих коллег советуют холостить только с пневматикой.

конечно меньше
как мне кажется (ИМХО) возникло недопонимание по поводу понятия - "боевая приужина", под которой я подразумеваю такую "рогатульку" (часть УСМ-а), а не возвратную пружину, надеваемую на ствол.
кстати на моем Макараче от превмата возвратка стоит, на Макаре соответветственно была "родная"

[Келебриан]

А есть ли среди вас хорошие стрелки из ижевской пневматики 4,5мм?

[MonGoL]

А есть ли среди вас хорошие стрелки из ижевской пневматики 4,5мм?

на какой дистанции?
и какой пневматики?

[Келебриан]

на какой дистанции?
и какой пневматики?

Интересуют потенциальные снайперы в хардбольную команду.
Калибр 4,5 мм. Лично у меня МР-512 с оптикой, очень много в других командах снайперов с Иж-61 и Кроссманами (тоже с оптикой, естественно). Главное - начальная скорость до 180 м/с, чтобы человека не убить.
Я тренировалась прошлым летом, стреляя по спичечным коробкам и сигаретным пачкам на дистанциях 50-70 метров.

Сообщение отредактировано Келебриан - 1.06.2006 - 08:42

[MonGoL]

Интересуют потенциальные снайперы в хардбольную команду.
Калибр 4,5 мм. Лично у меня МР-512 с оптикой, очень много в других командах снайперов с Иж-61 и Кроссманами (тоже с оптикой, естественно). Главное - начальная скорость до 180 м/с, чтобы человека не убить.
Я тренировалась прошлым летом, стреляя по спичечным коробкам и сигаретным пачкам на дистанциях 50-70 метров.

ну и как, попала?

[Выше Упомянутый]

4 июня в воскресенье состоятся стрельбы по Хардболу с применением пневматики. Кто хочет посмотреть и попробовать что это такое, смотрите здесь когда и восколько: ]]>http://teni.hard-ball.ru/new.htm]]> или можете связаться по ICQ: 95272745