Не хочет заводиться !, помогите советом ! Опции

[Ильдар]

Так и сделал . На мультеметре включил измеритель амперов . Сделал разрыв в цепи батарея-усь ( вынул предохранитель и там мерил ) . Мультиметр как показывал 0.002 ( безо всего ) , так и показывает туже цифру при подсоединение его в цепь .

А работает ли он - меряет ли ток? Может надо было подходящий диапазон тока выставить, чтобы мерить миллиамперы (100 или 300ма)? И проверить что вообще ток идет - включением какой нибудь маленькой лампочки - в багажнике.

Снимаю плюсовую клемму с аккума , и один конец ампертметра к клемме , а другой к +аккума ? Верно ?

Конечно, а то неизвестно еще где стоит Ваш предохранитель - может после разветвления на паразитного потребителя.

[veic]

Верно, только желательно предохранитель контроллера вынуть предварительно.

Это ещё зачем? Лишнее.

[ViDiV]

Верно, только желательно предохранитель контроллера вынуть предварительно.

Как это делается и где он находится ?

А работает ли он - меряет ли ток? Может надо было подходящий диапазон тока выставить, чтобы мерить миллиамперы (100 или 300ма)? И проверить что вообще ток идет - включением какой нибудь маленькой лампочки - в багажнике.


Конечно, а то неизвестно еще где стоит Ваш предохранитель - может после разветвления на паразитного потребителя.

Вроде на разных диапозонах пробовал мерить ...
Проверить - выкрутить лампочку и померить амперметром показывает ли он наличие тока ? Т.е. один конец ампа к лампе , а другой к тому месту куда она вставляется ?

[SergeАnt]

Это ещё зачем? Лишнее.

Поскольку такое включение амперметра в цепь не отличается хорошим контактом( =>скачкИ напряжения в цепи), то я бы, всё же, "мозги" обезопасил.

Как это делается и где он находится ?


Вроде на разных диапозонах пробовал мерить ...
Проверить - выкрутить лампочку и померить амперметром показывает ли он наличие тока ? Т.е. один конец ампа к лампе , а другой к тому месту куда она вставляется ?

Ну раз не знаешь, где предохранитель, то и не отключай его.
А проверить, что ток течёт - включаешь какой-нибудь потребитель(лампочку) и амперметр между АКБ и клеммой бортсети - должна лампочка при подключении амперметра загореться(ну и, соответственно, покзать он что-то должен)

[ViDiV]

Вот что еще посоветовали - может где то оголен провод и он бъется о кузов машины ... Сказали купить желеный провод и соединить кузов с движком ( видимо на массу ) ... Может это помочь или там и так этих проводо много ?

[SergeАnt]

Если бы где-то коротило, то сгорел бы соответствующий предохранитель. Кузов соединяется с двигателем через отрицательную клемму АКБ и(или) через генератор. А от короткого замыкания соединие кузова с двигателем не спасёт.

[veic]

Поскольку такое включение амперметра в цепь не отличается хорошим контактом( =>скачкИ напряжения в цепи), то я бы, всё же, "мозги" обезопасил.

Представляю картину, как ты подсоединяешь акк: тщательно прицеливаешься, делаешь глубокий вдох, резким движением руки накидываешь клемму и молниеносно заворачиваешь винт затяжки...
Ничего личного, но... при заглушенной машине мозги так же отключены, как и всё, кроме сигналки и "паразитов"... Во всяком случае, у меня на Бревногоре.

[SergeАnt]

Представляю картину, как ты подсоединяешь акк: тщательно прицеливаешься, делаешь глубокий вдох, резким движением руки накидываешь клемму и молниеносно заворачиваешь винт затяжки...
Ничего личного, но... при заглушенной машине мозги так же отключены, как и всё, кроме сигналки и "паразитов"... Во всяком случае, у меня на Бревногоре.

Ну всё-таки когда клемма надета там более-менее постоянный контакт(особенно по сравнению с дрожащими руками ).
А при выключенном зажигании у меня подаётся постоянное питание на ЭБУ напрямую с батарейки через предохранитель

[SNAMI]

Да , и сегодня после того как приехал , машину заглушил , стал мерить напряжение . и оно медленно падает ... 13.108-13.107-13.106.
Вчера такого не наблюдалось ... Как такое может быть ? Вчера падает , сегодня не падает ..?

Насчет падения напряжения - согласен. У меня тоже падает потихоньку, после того, как заглушишь движок. Это, вроде, нормальное явление, потому что пропадает заряд с генератора, и перезаряд с него потихоньку уходит с батареи, потому что емкость у нее ограниченная.
Все же могу посоветовать только несколько вариантов, потому что причина не установлена. Первое, то, что завещал veic, т.е. попробовать установить причину и "паразита" самому. Второе - это сервис. Третье - это все же когда нет средств на сервис или времени - снимать клемму аккумулятора на ночь, но это только при условии, что машина стоит на стоянке. Потому что, если просто снять клемму и оставить машину на улице, то машина становится легка для угона, потому что сигналка не работает, что очевидно. Другой вариант, если машина под домом, то заносить АКБ домой, пока не отвезешь в сервис для устранения причины.
Конечно, должен заметить, что слышал про сбой в работе электроники инжекторов, но это меньшее, что ты можешь потерять, потому что она восстанавливает нормальное функционирований после нескольких поездок. По крайней мере так у меня. У меня инжекторная одиннадцатая Ваза. Тоже была утечка, вроде, где-то. АКБ "сдувалась" в течение недели простоя машины. Временно снимали клемму(стоит на охраняемой стоянке), пока не отвезли в сервис. Где сказали, что все в порядке. И как рукой сняло. Ничего не делали, но аккумылятор перестал разряжаться. Недавно стоял четыре-пять дней в недавние двадцатиградусные морозы(конечно же подключенный) - все Ок! (тьфу, тьфу, тьфу)

Сообщение отредактировано SNAMI - 23.01.2008 - 22:42

[veic]

пока не отвезли в сервис. Где сказали, что все в порядке. И как рукой сняло. Ничего не делали, но аккумылятор перестал разряжаться

Я понял так: приехал на сервис, дал денег, получил ответ, что всё в порядке, хотя ничего не делали...
Ключевое словосочетание "дал денег"...

2ViDiV... Дай кому-нить денег, авось пройдёт...
Кстати говоря, если тачка из пяти дней простоя ездит полчаса (час), то не тешьте себя надеждами, что батарейка успеет за это время подзарядиться. Или хотя бы восполнять то, что было затрачено на запуск...

[ViDiV]

Люди заметил такую особнность . Когда двигатель выключен , то при включение лампочки в салоне или багажнике , свет не ровным потоком идет , а дергается периодически ... О чем это говорит ?

[veic]

О чем это говорит ?

Об отвратительном контакте.

[Ep0x]

или о коротыше... =)

[veic]

или о коротыше... =)

Да ладно... Давно бы уже сгорелна либо предохранитель, либо машина...

[Ильдар]

Люди заметил такую особнность . Когда двигатель выключен , то при включение лампочки в салоне или багажнике , свет не ровным потоком идет , а дергается периодически ... О чем это говорит ?

Это у Вас паразитный потребитель периодически подключается и сажает напряжение в ослабшем аккумуляторе. А может в самом аккумуляторе пластины коротят - а как ток пойдет - отходят.

[veic]

А может в самом аккумуляторе пластины коротят - а как ток пойдет - отходят.

Ты сам-то в это веришь?

Возможные неисправности АКБ:
]]>http://domavto.narod.ru/html/body_daiiio_a..._aeeoioeij.html]]> (Инет)
примеряйте на себя...

» Показать/скрыть спойлер... «

Ремонт автомобильных аккумуляторов



Рассмотрим характерные неисправно­сти автомобильных аккумуляторных ба­тарей:

1) повреждение банок;

2) разбухание и коробление блоков пластин;

3) сульфатация пластин;

4) замыкание пластин в результате осыпания активной массы;

5) внутренний обрыв (отрыв пластин от вывода).

Первые два типа неисправностей ак­кумуляторных батарей мы рассматривать не будем, так как первая неисправность устраняется либо заменой банок, либо за­делкой трещин общеизвестными способа­ми. Что касается второго типа неисправ­ности, то для ремонта такого аккумулято­ра необходимо полностью заменить пла­стины. Тем не менее, выбрасывать такую батарею на свалку не следует торопить­ся — можно использовать для ремонта другого аккумулятора и уцелевшие бан­ки, клеммы, перемычки, изоляционные прокладки, да и просто свинец для пайки.

Прежде чем приступать к ремонту ак­кумуляторной батареи, необходимо тща­тельно осмотреть ее на наличие механи­ческих повреждений, трещин в банках, подтекание электролита, чистоту поверх­ности.

Зачастую повышенный саморазряд ба­тареи можно устранить, тщательно про­терев поверхность между клеммами. Так­же не следует торопиться разбирать бата­рею, если она на автомобиле «плохо заря­жается». В этом случае необходимо про­верить натяжение ремня генератора, его исправность, величину напряжения на клеммах аккумуляторной батареи при ра­ботающем на средних оборотах двигате­ле — она должна быть в пределах 13,8...14,1 В. Если это напряжение отли­чается от указанного, необходимо отрегу­лировать или заменить реле-регулятор.

Если все же подозрения остались, то необходимо провести так называемый контрольный цикл — полный заряд бата­реи, а затем разряд током, значение кото­рого равно:



I=С/10 (А),



где С — номинальная емкость батареи (А/ч).

Во время заряда батареи могут поя­виться некоторые признаки, указываю­щие на характер неисправности:

1) батарея плохо «берет» заряд — при увеличении напряжения зарядного уст­ройства ток заряда растет медленно. Это указывает на сульфатацию пластин бата­реи;

2) если при этом слышно характерное шипение в одной из банок, ток заряда резко изменяется, сильно разогревается одна из клемм батареи, то это указывает на то, что в одной из банок нарушился контакт между блоком пластин и клем­мой;

3) ток заряда устанавливается нор­мально, однако в одной или нескольких банках плотность электролита не возра­стает или растет медленно, а примерно через час после начала заряда нагревает­ся дно банок — это результат замывания пластин осыпавшейся активной массой.

Если же все нормально, то необходимо полностью зарядить батарею, дать ей ос­тыть в течение 2...3 часов, замерить и за­писать плотность в каждой банке. По ис­течении суток снова замерить плотность электролита. Если она сильно понизи­лась, то это указывает на повышенный саморазряд. В этом случае можно попро­бовать сменить электролит. Для этого старый электролит необходимо слить, предварительно полностью зарядив бата-рею, промыть батарею дистиллированной водой и залить свежий электролит. Бата­рею снова зарядить и проверить ее на са­моразряд, как указано выше. Если само­разряд имеет незначительную величину, то проводят контрольный цикл заряд — разряд для проверки емкости аккумуля­торной батареи. Разряд батареи при контрольном цикле производят до снижения напряжения хотя бы на одной банке до значения 1 ,8 В. При этом емкость батареи будет равна:

C = TxI,

где С — емкость батареи (А/ч), Т — время разряда (час), I — ток разряда (А).

Для разряда можно использовать авто­мобильные лампы накаливания соответ­ствующей мощности.

Сульфатация пластин аккумулятор­ной батареи обычно происходит из-за за­грязнения электролита, применения не­дистиллированной воды, длительного хранения батареи в разряженном состоя­нии.

Для устранения сульфатации необхо­димо произвести десульфатационные циклы заряд — разряд и замену электро­лита. Последовательность операций при десульфатационном цикле такая же, как и при контрольном, однако ток заряда и разряда должен составлять 25% от нор­мального. Количество десульфатационных циклов, которые необходимо произ­вести, зависит от степени сульфатации аккумуляторной батареи. Их проводят до тех пор, пока емкость батареи не достиг­нет значения, близкого к номинальному. При проведении десульфатации возмож­но появление пены, которую необходимо удалять.

Сложнее восстановить работоспособ­ность аккумуляторной батареи, если об­наружено, что нарушен контакт в одной из банок. Если батарея неразборная, то ее отремонтировать не удастся, можно лишь использовать ее «на запчасти».

Если же конструкция разборная, то необходимо ножовкой перепилить пере­мычки, соединяющие неисправную банку с соседними банками, очистить крышку банки от мастики и вынуть блок пластин из банки. Извлеченные пластины про­мыть дистиллированной водой. Тщатель­но осмотреть блок, найти нарушенный контакт. Восстанавливается контакт при помощи пайки паяльником мощностью 100...200 Вт. Места, подлежащие пайке, тщательно зачищают до блеска и сразу же покрывают стеарином или кани­фолью, растворенной в спирте. Пайка производится чистым свинцом, примене­ние оловянных и других припоев недопу­стимо.

После устранения неисправности блок пластин устанавливается на свое место (при этом соблюдайте полярность), раз­резанные перемычки запаиваются. Затем разогретой до жидкого состояния масти­кой заливают щели между крышкой и корпусом.

Если в батарее обнаружено замыкание из-за осыпания активной массы, то вос­становить работоспособность батареи можно, несколько раз промыв банки дис­тиллированной водой (при этом энергич­но встряхивая батарею). Не забудьте пе­ред сливом электролита зарядить бата­рею. После промывки вновь заливают электролит и проводят контрольный цикл.

Если же промывка не дала положи­тельного результата, требуется разборка батареи, чтобы вымыть осыпавшуюся ак­тивную массу. Если при разборке батареи обнаружено, что осыпалась значительная часть активной массы, то осыпавшиеся пластины необходимо заменить.

Обычно осыпаются положительные пластины (они имеют светло-коричневый цвет), а отрицательные (серого цвета) ос­таются неповрежденными. Поэтому, если у вас нет ремкомплекта (они иногда быва­ют в продаже), то можно для замены ис­пользовать отрицательные пластлны дру­гого отработавшего срок аккумулятора такого же размера.

Новые пластины припаивают взамен старых, при этом между пластинами ус­танавливают прокладки. После замены пластин блоки ставят на место, запаива­ют перемычки, заливают щели мастикой.

Отремонтированная таким образом аккумуляторная батарея подлежит формированию, так как у нее несформирова­ны положительные пластины.

Чтобы привести такую батарею в рабо­чее состояние, необходимо залить ее электролитом, дать пропитаться в тече­ние часа, а затем производят несколько циклов заряд — разряд (как и при конт­рольном цикле). Количество циклов оп­ределяется по емкости, отдаваемой бата­реей при разряде. Если емкость аккуму­ляторной батареи достигла номинального значения, то батарею можно зарядить нормальным током и вводить в эксплуа­тацию.

При производстве ремонта аккумуля­торов необходимо соблюдать правила тех­ники безопасности, так как применяемая в качестве электролита серная кислота может при попадании на кожу или в глаза вызвать ожоги. При попадании электро­лита на тело его необходимо немедленно смыть проточной водой и протереть пора­женное место раствором питьевой соды. Также небезопасно попадание свинца и его соединений в организм. При зарядке аккумуляторов выделяется газ, поэтому во избежание взрыва помещение необхо­димо проветривать, нельзя пользоваться открытым пламенем, электронагрева­тельными приборами, курить в помеще­нии, где заряжается аккумулятор.

При приготовлении электролита сна­чала в сосуд следует налить дистиллиро­ванную воду, а затем тонкой струей доба­вить серную кислоту. Наливать воду в кислоту категорически запрещается!

И в заключение несколько советов, ко­торые могут продлить срок службы акку­муляторной батареи:

1) применяйте только заведомо каче­ственный электролит и дистиллирован­ную воду. Не пользуйтесь металлической посудой;

2) если ваша батарея эксплуатируется при температуре окружающей среды вы­ше -30° С, то лучше заливать электролит с плотностью меньшей, чем указывается обычно в инструкции по пользованию ак­кумуляторной батареей. Плотность долж­на быть 1,24 г/см ;

3) контролируйте напряжение генера­тора автомобиля и при необходимости от­регулируйте или замените реле-регуля­тор. Отклонение напряжения в бортовой сети всего на 0,2 В от номинального сни­жает срок службы батареи на 30%;

4) содержите поверхность батареи в чистоте. Клеммы должны быть хорошо зачищены и покрыты консистентной смазкой;

5) если аккумуляторная батарея дли­тельное время не эксплуатируется, ее не­обходимо полностью зарядить и хранить в прохладном месте. Раз в месяц батарею нужно подзаряжать, контролируя плот­ность и уровень электролита. Еще лучше поставить батарею на постоянную подза­рядку небольшим током (30...50 мА). Для этого используется маломощное зарядное устройство, которое бывает в продаже, или же изготовить аналогичное устройст­во.

[Ильдар]

Ты сам-то в это веришь?

Возможные неисправности АКБ:
]]>http://domavto.narod.ru/html/body_daiiio_a..._aeeoioeij.html]]> (Инет)
примеряйте на себя...

Так приходится гадать, раз человек не может достоверно померить ток аккумулятора. У себя то я быстро нашел утечку, лет 7 назад. Пока летом ездил - не было проблем. А зимой ездил только по выходным. И у меня аккумулятор разрядился и даже электролит там замерз. Обнаружил значительный ток утечки, больше 100 ма. Магнитола у меня подсоединена отдельным проводом прямо к клемме аккумулятора - отсоединил - ток пропал. Дальше выяснил, что активная антенна подсоединена неправильно, надо было к специальному разъему на магнитоле. Магнитолу мне устанавливал знакомый - он ошибся.

[FAST]

Ну давайте и я что ль накалякаю немного.
Были и у меня проблемы с пуском утром.
Грешил на сигналку, закрыл с ключа - тот же эффект.

Вчера всеж асилил взять тестер в руки и со Slide'ом пошли мерить.
ЗАжигание выключено.
1. Все доп. потребители (конденсатор, усилок, магнитола) подключены - ток утечки 350мА(!) ахтунг.
2. Вытаскиваю предохранитель в цепи питания конденсатор-усилок - ток утечки 200мА
3. Отсоединяю минус магнитолы от клеммы АКБ - ток утечки 82мА
4. Сигналка в режиме охраны на ток утечки не повлияла.

Нашел в конфе авто.ру, что ток утечки не должен привышать 15мА (все потребителы отключены). Открываю мануалы на доп. дивайсы. Сигналка - 20мА. Бортовой компуктер - не больше 30мА в спящем режиме. Делаем небольшой подсчет: 15+20+30=65мА (у меня 82мА) на этом пока остановился.

В планах
1. Сменить тестер (бывает киздит)
2. Скинуть клеммы с генератора (обратный ток на диодах + грязь на выпрямителе - частое явление поедание тока =) )
3. Читать мануал на конденсатор и усилок (скольо же они жрут, гады =) )
4. Читать мануал на магнитолу на предмет токопоедания в выключенном состоянии.
5. Калькулировать амперы и искать что за нафик такой.
6. Все началось после ремонта генератора и смены "+"-ой клеммы АКБ на такую же (на старой сорвался винтя затяжки)
7. Отписать результаты.

Сообщение отредактировано FAST - 29.01.2008 - 16:12

[Ильдар]

1. Все доп. потребители (конденсатор, усилок, магнитола) подключены - ток утечки 350мА(!) ахтунг.
2. Вытаскиваю предохранитель в цепи питания конденсатор-усилок - ток утечки 200мА
3. Отсоединяю минус магнитолы от клеммы АКБ - ток утечки 82мА
4. Сигналка в режиме охраны на ток утечки не повлияла.

Нашел в конфе авто.ру, что ток утечки не должен привышать 15мА (все потребителы отключены). Открываю мануалы на доп. дивайсы. Сигналка - 20мА. Бортовой компуктер - не больше 30мА в спящем режиме. Делаем небольшой подсчет: 15+20+30=65мА (у меня 82мА) на этом пока остановился.

15 то куда? Там наверное имели в виду что сигналка, часы или борт. комп. вместе не должны потреблять больше 15 ма.
А усилитель - что же - всегда включенный? Может его выключать надо, уходя?
Если выключенная магнитола потребляет - наверное у вас тоже активная антенна подключена неправильно.

[barsuk]

почисть клемы аккамулятора и клемы от машины. и затяни их получше и всё будет ок. была такая хрень. всю машину перелопатил, а оказалось проблема в этом....